因科考需要，我在西藏昌都地区丁青县过了三个多月策马游居的生活，几乎踏遍了丁青县的山山水水，白天完成野外考察任务，晚上去藏民家中采风，日子过得很逍遥，似乎到了天堂。自从到了西藏才知道什么是亘古的雪山，才感觉到佛祖“指天点地”的心情，才体味到禅宗“不立文字”的心境。在西藏期间，我没有了文字表达的欲望。整整三个月，我竟没有一丝游历心情的记录，过着放缰由马行的无心、无欲、无痕的生活。回家后，似乎又回到了尘世间，时时回忆起在西藏的点点滴滴，又情不自禁地记录起当时的心境。至此，我才意识到自己与佛有缘无份，但愿能追随老庄作逍遥游。

世界之最——邦达机场

从成都的双流机场坐上飞机，除飞机起飞时那一刻，似乎都在厚厚的云上飞行。到了西藏上空，飞机因气流的影响不停地颤抖，空中小姐时不时地用那特有的甜甜的声音，要求乘客保持镇静并系好安全带。2个小时后，飞机降落在世界上海拔最高、机场跑道最长、离城市最远的民用机场——邦达机场。邦达机场位于藏东高原昌都地区邦达草原上，海拔4300多米。

下了飞机，我站在凛冽的寒风中，环视邦达机场，四周雪山围绕，雪山线以下是草甸，因其时正值三月，所以进入视野的全是萋萋哆嗦的枯草。雪山蓝天，白云枯草，是我对西藏的第一印象。

我哆嗦地随着人流进入侯机室，赶紧加穿保暖棉衣，一旁的两位武警小战士已经开始流鼻血了，也许是小伙子气血太旺的缘故吧。同来的十几位仁兄一紧张，立即就头晕了，这样一来，搬行李的任务就落在我与另两位体格并不强壮的弟兄身上了。我们慢慢地搬着行李，身体因运动而愈显精神，只是呼吸有一些困难。到了昌都后几天中，那几十位心理紧张的仁兄们个个头晕脚软，精神萎靡不振，有几位老兄甚至去住院才恢复。而我竟不知什么是高原反应，只觉得上高楼或上坡时感觉气喘而已，也许雪域高原早就接纳了我，也许西藏的神灵与我有缘。

刚进入西藏，我就感觉到被巨大雄浑的苍穹所挤压，感觉渺小的自己仿佛被蒸发了。碧蓝的天空上飘着白云，亘古的巨峰上覆盖着白雪，走在离天最近的高原上，见不到一丝纤尘，显得特别的纯洁与清朗。此时尘嚣已离我远去，我似乎来到了遥远的天国。在风马旗（五彩的经幡）飘舞的地方，我遇见了神，为迷途的我指引方向，白天与黑夜，善良与罪恶，沉沦与再生在默然中轮回。登上高高的山岗，我想起了孔子的话，“苍穹盖四野，百物生矣，天何言哉。”

藏东净土——琼波丁青

丁青县位于西藏的东北部，是昌都地区的西大门，西与那曲地区交界，北与青海省相接。丁青原名琼波，在藏语中意为大鹏鸟。传说在西藏原始宗教苯教的始祖辛饶时代，普贤菩萨为了拯救世人，化身为三只大鹏鸟翱翔于天空，最后飞落到象雄境内，好奇的人们来到大鹏鸟着落的地方，发现那里留下了三只水晶蛋，不久蛋中出现了三个男婴，人们就称他们为“琼波”。据传这三个婴儿就是丁青人的祖先，后来把丁青这个地方叫做“琼波”。

丁青的地势西北高东南低，是藏北草原向横断山脉过渡地带，构成了独特的河谷、平坝、崇山峻岭的自然景观。境内有木塔、布塔、嘎塔大草原；有布托二神湖；有横断山脉高低跌宕、崇山峻岭的自然景色；有全西藏最大的苯教寺庙——孜珠寺；有青藏高原最大的玛尼堆。

在三个月策马游居丁青的日子里，飘扬在高山之颠，在河岸湖畔，在藏居屋顶的一串串，一片片印有经咒及图案的五彩小旗——风马旗，与我同在；虔诚的佛教徒把那里所有的石头都变成有灵气的东西，在石头上不知疲倦地刻写佛言、刻画佛像，这些灵气的石头垒成一座座玛尼石堆，它们也与我同在。仿佛有看不见的神灵始终与渺小脆弱的我同在。在这里发生的一切，不得不让你相信神灵无所不在。雪暴、风暴、沙尘暴、龙卷风没奈我何，泥石流、滑坡、滚石、雪崩让我躲过，也没有被咆哮的怒江吞没，更没有迷失在神秘的深峡幽谷里。草原上的孤狼向我点点头，抬起它孤傲的头，缓缓地离我而去。树熊和雪狐甚至没有正眼看我一下，就匆匆地隐匿起来。

在雪域高原的琼波丁青的日子里，我策马行走在苍茫的草甸上、咆哮的怒江边、神秘的深峡幽谷里、雄浑的雪峰巅。一路上，素不相识的藏族兄弟捧出一碗碗奶香浓郁的酥油茶，一块块风干的牦牛肉，一砣砣结实的糌粑，一条条洁白的哈达，使我感受到雪域高原的圣洁与淳朴。

在短短的三个月中，我把自己融于原始而神秘的高原，旅途的艰辛与危险统统交给了无所不在的神，只觉得自己的心灵得到净化，精神得到超脱。

豪情无限——翻越雪山

早晨5点光景，我们就整装待发了，忠厚而剽悍的邓巴肩上跨着冲锋枪，走了过来，把我的坐骑的马褡子又整固了一下，然后叫年轻英俊的其珠上马带路，我走在中间，邓巴断后。因为今天我们要翻越大雪山，邓巴说，早一点出发，要赶在太阳下山之前越过雪山。

开始，我们在崎岖不平的峡谷中绕行，两旁有迷人的森林，大多是云冷杉林，间或夹杂几片白桦林。途中遇几处曾因泥石流或滑坡的地段，阻断我们前进的路，但在邓巴的指挥下，没费多大劲便绕了过去。出了峡谷，来到宽阔的荒坡，坡上长着稀稀拉拉的柏树和一簇簇带刺的小灌木，有牦牛在悠闲地吃着草。远处，白雪皑皑的雪峰已引起我的注意，其珠指着远处的雪山，告诉我今天我们要翻越的就是这座雪峰。

我们越过了雪线，我看了一眼gps（全球卫星定位仪），显示的海拔是4950米，雪越来越厚，而且越来越滑，因为十几公分以下的雪已结成了冰，这时我才体会到冰川的含义。马已经是不能再骑了，此时的马已经不如人了，因为马比人更怕滑。我们行走在冰雪之上，冷艳明朗的雪光让人睁不开双眼，邓巴和其珠纷纷从口袋里摸出太阳镜戴上，我看了一眼邓巴，邓巴正冲我笑，从另一只口袋里摸出一副太阳镜递给我，我笑了。风在一旁不停地卷来，带上地表的雪花，扑面而来，人和马都冒着热气。巨大的雪峰不像泰山、黄山、华山那样与周围的群峰对比而显示自己的高大、雄伟和险要，雪峰的雄浑是出于其内在的巨大，不需直插云霄来显示自己的高大，它用静寂、荒芜、纯净、明亮来征服世界。往前走始终看到的是雪山顶，只是一直随你的升高而升高，我几乎要绝望了。

“呀拉嗦……”一阵因喜悦而扯着嗓子高唱的声音把我惊醒，每当来到山顶时，邓巴和其珠总会放声高唱。我扔了马缰绳，赶紧向前跑了十来步，果然是在不知不觉中到了山顶，我把整个身体趴在雪地上，把脸深深地埋进雪里。我打开gps，显示的海拔是5682米，我坐在雪峰上，没有感受到“手可摘星辰”和“不敢高声语，恐惊天上人”的意境，只是看到四周连绵的雪山，高原的蓝天下，旷古的雪山如此的寂静和雄浑，天地间的万物似乎都消融在那无边无际的雪原里，我的身体也和万物一样变得纯洁、透明和虚无。

邓巴从马褡子中拿出硬邦邦的压缩饼干说，下山也很艰难的，冰雪太滑。我们艰难地咽下几块压缩饼干后起程。果然是太滑了，马都不肯走，跌跌撞撞的牵着马，连滚带爬下山而去，从来没有这么狼狈过。

终于，又出了雪线，可以骑马行进了。我们的行走速度与蓝天下悠悠地飘着的白云速度相仿佛，感觉恍若隔世。出了一个谷地，展现在我们眼前的是一望无际的牧草地，我们不约而同地举起缰绳，马儿们也腾空而起狂奔起来，我的坐骑一马当先，我骑在马背上既兴奋又紧张，心都提到了喉咙，可我还在挥鞭，快要到草地的边缘，我的马似乎停不下来了，正在我无计可施之时，邓巴的马横在我的面前，我的坐骑终于腾起前蹄，慢慢地停了下来。

夕阳已经西下，我们并排地骑着马悠悠地前进，邓巴笑着对我说，去年这个时候，有45个去植树的人，过雪山时，遇雪崩而殉职。怕你担心，一直没告诉你。我回头看了一眼冷峻的雪峰，道了一声再见，心中透过一丝伤感和惆怅。

温文尔雅——饿色活佛

全西藏最大的苯教寺庙——孜珠寺的历史最早可追溯到二、三千年以前，孜珠寺内还珍藏着无数珍贵的稀有佛像，康熙帝御赐给当时孜珠寺喇嘛桑吉林巴的御书保存至今。“孜珠”意为六座山峰，山峰如屏突起，挺拔险峻、洞穴层叠，有很多个澄澈的泉源。寺前有天葬台，有秃鹫盘旋、奔走。天葬在这里很流行，天葬与佛祖的舍身饲虎的道理相通，藏民把秃鹫看成是天堂的使者，可以通过秃鹫通向天堂。

陪同我去的其珠与寺中的喇嘛嘀咕了一阵子，跑来兴奋地对我说，饿色活佛要见我们，我见他一脸的虔诚，心也随之凝重起来。一位年老的喇嘛，引我们到了会客厅，倒上浓浓的酥油茶，让我们稍等一会，他去请饿色活佛过来。一会儿，饿色活佛来了，遇见他的喇嘛，不管手头上有没有活，都向饿色活佛鞠躬，直到他走远。

孜珠寺的活佛——饿色，很年轻，个子修长，身体的肤色很白，曾在北京的中国佛学院深造，说话慢条斯理带有京味。喇嘛重新换了一壶酥油茶，替饿色活佛和我们倒上。开始，我们各自进行了一番介绍，慢慢话题就进入佛学，饿色活佛年纪虽轻但知识渊博。我问饿色活佛：“自从藏民族接受佛教以后，曾经驰骋半个中国剽悍强盛的藏民族从此走向衰落。是不是因为藏民五体投地拜倒在释迦牟尼的脚下，显现出奴性，因此导致从剽悍走向软弱。”饿色活佛对我的问话似乎有些生气，但他不动声色，缓缓地进行反驳。此后，我只是静静地听他讲佛理，时不时地点点头。大约喝完了两碗茶后，年老的喇嘛请活佛结束会见，其珠恳请活佛洒一些圣水。饿色活佛手中沾些许供佛的圣水，洒在在我们的脑门上，脑袋瞬时清醒了许多。饿色活佛慢悠悠地消失在燃着的香烛缕缕上升的青烟之中。

回到住地，我登上附近的山岗，面对远处的雪峰，雄浑连天的雪山依然是一片圣洁。金灿灿的夕阳撒落在耕田种植青稞的藏民身上，滑向漫漫山坡上正在返青的草地上，消融在永远都化不尽的高山积雪里。怒江奔流而去，平岗上矗立的玛尼堆与天神对话，仗了经文、咒语的石头，在雪光的反鉴中灵气钟育。淡淡的夕阳里，有人影在围着玛尼堆移动，迈着不紧不慢的步伐，手中不停地摇着转经筒，似乎在体味人生的悲欢，求得生的平安与死的超脱。

远处，转经桶转动的声音，让人心惊。传入耳中的声音微微弱弱，如游丝一般，几乎听不到，但转经桶一直在转，那声音一直没有停过。也许那声音是心中的声音，听不到那声音，一定是自己蒙蔽了自己，只有自己去领会。

我想起饿色活佛的话，如果西藏没有佛教，没有传经的僧人，西藏将仍是原始的、愚昧的、没有高原文化，这里只剩下没有文化的野蛮人在拼杀，甚至象印地安人一样走向没落。佛教思想的影响，使藏民精神有了支柱，人们生活在宁静的秩序里，一生过得很安详。

对面山顶上耸立的喇嘛庙与天空离得很近，烟雾缭绕在庄严、肃穆、神秘的寺庙建筑之上。我想，佛法毅然是以肩负着拯救人们灵魂的重任而出现，在这雄浑、宽阔、闭塞、零落的山村里，在这处处渗透着佛教思想的高原里，藏民们只有继续顶礼膜拜了。信仰的力量布满了旷古而虚空的雪域高原，人们念着“六字真经”，在一阵风雪中，乘莲而去。

后记

在西藏三个月的日子里，我像游牧民族一样，骑着马出入于深峡幽谷、雪山之巅、辽阔的牧区、以及生长着千年以上的柏树或云杉的原始森林里，与藏民同吃同住。在这段经历中有多少故事和感想，我很茫然。也许离开西藏，就意味我已丢失了西藏，从无心、无欲、无痕的生活，回到了纷乱浮躁的世界，却时时梦见西藏，感觉像是一种断断续续诱惑，心便有些空虚起来。

-全文完-