朱学长在我博客里留言，说看了我写得《第一场春雨》，忽然特想回乡下淋一场淅淅沥沥的春雨，吃一顿春韭饺子，看一下少年时钟情却早已嫁做人妇的姑娘。　

我不禁会心一笑，时隔多年，风流才子朱学长依旧浪漫多情。不过想起“春初新韭”这四个散发芬芳的字，就像豆蔻少年时心的柔嫩，堪比杜工部“夜雨剪春韭，新炊间黄粱”的闲适感也自然而来。　

前天还和一友人谈论我最喜爱的汪曾祺先生的作品。谈到他的《蒲桥集》，就自然想起那韵味深长的几句话：“文求雅洁，少雕饰，如春初新韭，秋末晚菘，滋味近似。”　

对方竟也嚷嚷着真怀念老家的“头茬韭炒土鸡蛋”。我哑然失笑，这竟然与我那朱学长不谋而合呀！　

说到新韭，我似乎就嗅到了空气中弥漫的韭菜的那种特有香气，若加上两枚土鸡蛋，刚出锅的新韭炒鸡蛋，碧绿点醉着嫩黄，视觉和味觉的双重享受啊！　

可惜在城市，真正的春韭很难吃到了。虽然一年四季都有，但那不是春初新韭，而是俗称的洋韭菜，肥肥大大，用温室大棚育就，一炒锅里化作一锅绿水，味同嚼蜡，全无韭菜的鲜香---这样的韭菜，不吃也罢。　

但若在这个时候回到乡村，那就可以大饱口福了。一场春雨淅淅沥沥，有了这雨露的滋润，韭菜一夜之间就可以长几厘米，鲜嫩茂盛，油绿可人，闪着生命的光泽。　

提一小篮，拎上短把的小镰刀，菜地边上，两畦新韭，春风送来韭叶的香。轻轻蹲下身，在那些绿意盎然的柔嫩细叶旁，当弯弯的镰刀割后，新韭鲜香地气息愈发浓郁，沁人心脾。　

割好新韭，满载着一篮春意回家。可以清炒，锅烧得通红，热油下锅，韭菜的香便蓬蓬勃勃地在整个厨房弥漫开来。我最爱吃的是韭菜炒鸡蛋，红润润的土鸡蛋敲开，煎成金黄的蛋饼，滋滋地响着，然后与韭菜共炒，一端上桌，就会一抢而光。　

我记得姐姐最喜欢清炒，我则喜欢和鸡蛋共炒。尽管做法不同，但都是鲜嫩的香，那香，是烟火日子中才有的温润静好，是田园生活中一支温暖清新的小曲。　

在南京读书的几年，看南京人最喜欢用韭菜炒螺蛳肉。阳春三月，油菜花一望无垠的金黄在原野上蔓延，冰雪消融的河塘，螺蛳纷纷冒了出来，笊篱捞回家，滚水焯，把肉从壳中挑出来，真是别有一番风味，韭菜油绿，黑中带白的螺蛳肉夹杂其间，韭菜吸收了螺蛳肉的鲜，螺蛳肉呢，细细嚼来有韭菜的清香，两者相得益彰，堪称绝配！江南鲜嫩的春色，江南水乡的韵致，都被浓缩在这一盘完美的乡野小炒中。　

爸爸爱吃饺子，这头茬韭绝对是饺子馅的佳选，当然还有荠菜，但是野生的荠菜总是不好寻，太费眼力，但新韭就不同了，自家地里长的，随时可以采摘。切得细细的韭菜，切成小粒的豆腐皮，炒的嫩黄的鸡蛋用铲子铲碎，加点虾皮，那饺子馅那个香和鲜啊，用汪老先生的话说是：鲜得连眉毛都掉了。　

“一畦春韭绿，十里稻花香”，只有在乡村，才会有那种浑然天成的美。只是渐行渐远的故乡，新韭，也只是可望不可即。那一场淅淅沥沥的乡村小雨，终究只能在梦里听到。　

午夜梦回，我希望自己能站在老家的那一亩三分地里，在朝露未晞的晨，提一小篮，拎一短把镰刀，割一畦春初新韭，任由新韭的鲜香浸润我的五脏六腑，此生足矣！　

-全文完-