三月，雪白的樱桃花奏响了春的序曲，拉开了记忆的闸门。那年，拎着一篮晶莹剔透的红樱桃北飞，一路阳光，北方干燥的空气填满南方湿润的肺，呼吸生涩却充满期待。

稍微奢华的晚餐甜味甚浓，在灯火之下路过望海楼，夜色中的望海楼在树桠与围墙的遮挡下默然静立，灰黑的砖墙，哥特式建筑风格，在海河对面的灯火映衬下宁静而复杂，沉默往往包涵太多想象。北洋医院在楼的一角，楼角的灯并没有打开紧锁的门，友人详细介绍了望海楼事件。现在教堂还会做弥撒，来的时日不对，欲入其中感受氛围的可能被否定，唯有在夜色下看着天津市文物保护的铜牌发呆，默然离开。

距望海楼十米之地是海河，海河千百年的流淌养育了世代的津门之后，随着历史的进程人口激增水资源匮乏，海河水越来越凝重，越来越苦涩。为了告别咸涩的苦水，天津市展开了浩大的引滦入津工程，并在近年对海河进行了筑坝修缮。现在的海河灯火辉煌，夜色阑珊，人来人往，成了北地最美的夜景。精心打造的河岸融合中外风情，华丽而不张扬，壮观而内敛，引滦入津纪念碑相距天津之眼的摩天轮不到百米，一座公园通往纪念碑。沿宽阔的大桥漫步摩天轮之下，现代商业气息浓郁的咖啡、酒吧、冷饮店比比皆是，各种杂耍层出不穷，风味小吃、烧烤活色生香，歌舞表演纯民间纯喜好，无论依栏凭望还是融入其中，都会让人忘记时光。

河岸用大块铜刻描述了当年海运史，船托起了津门的过去，那河上一座座风格迥异，匠心独具的桥则是百年来天津历史的浓缩，桥之精美需用心品味，仅靠手中的相机无法定格其魅，靠残存的记忆更难说清它的壮观和工艺。

沿狮子林大桥过来是一片开阔地，公路两边是精心打造的草坪，离草坪不远处有一栋大型院落默然矗立在万家灯火中，与此前的喧嚣格格不入，顿生好奇。友人介绍这是弘一法师李叔同故居，原本是要拆迁的，后来被保护了下来，但周围建筑已夷为平地，目前还没规划，四周是空荡荡的荒地，杂草丛生，夜风吹来凉飕飕的冷，心也静得可怕。沿公路边的绿化带走过去，从建筑精美的围墙望过去黑黢黢一片，屋顶为“公”字型，顶端材料大底可以看出琉璃瓦的影子，围墙墙基是黄色卵石，两三米高，上半部分由青砖分格而成，顶上铺小青瓦，廊柱上镶有圆形灯却不曾点亮。遥想当年风光在沧桑岁月的变迁下落入当前状况，莫名其妙生出感叹。

绕过长长的围墙，在转角处窥见高出墙顶的假山，不知名的植物叶子轻轻摇晃更衬院落深重与苍凉。绕过假山是正门，大门应在不久前油漆过，厚重的红色与黑色的墙体对比鲜明，院门紧锁，门外的牌子警示故居正在修葺暂不对外开放，闲杂人员不得随便进入。贴近房门仔细倾听，院内静寂，见大门处的台阶可攀爬入内，顺势沿门阶攀上门柱探望墙内，大门内侧左边的花园与假山清晰可见，从精湛的造型，房屋的典雅大气看得出当年风水之盛。大师如何舍得这尘世之美，无从念想与懂得红尘之外的皈依，那一转身的从容留给世人怎样一个谜。默然退下，转身，回望故居的肃穆，愿求此地长存。

喜欢在夜色中解读，喜欢在寂静中感受一个城市的温度，唯有黑夜才能让一个人或者一座城放下伪装，鲜活出本来面目，我与城市是过客与存在。那夜，行到意大利风情街，道路宽敞，依凭地势的开阔，高大的法国梧桐和一些不知名的植物围绕着一栋栋当年洋楼，多为两层，与青岛海滨地带的红色房顶不同，这里大多数为乳白墙平顶楼，每栋房独立成园，房前带精致花园，若不是汉字标注的街道，很难想象这是祖国的土地。从没有灯光的房屋看出这里长期无人居住，夜晚的街道宽阔敞亮，孤独的街灯拉长我行走的身影，一栋栋当年旧舍陪伴异乡的路人，诉说历史无言的过往。

饮冰室书斋独居一角，透过凄迷的灯光，先生的雕塑模糊不清，谁在历史中沉浮，他，每一个人，皆是尘世过客。风情街的尽头被商家租做了酒吧与歌厅，酒吧门前摆着欧式桌椅和啤酒桶，盆景植物依稀相伴，路人稀少，房里透出黯淡的灯影，在奢华与萧条中懂得季节会影响生活方式，北方的夜生活怎抵得南方闷热的喧嚣与纵情。

若夜晚的天津让人流连，那古文化街的白天则使人迷醉，不舍其华。从“沽上艺苑”牌坊进去，两边鳞次栉比的建筑一改天津异域风情，尽得明清建筑之精粹，高低错落、蜿蜒曲折，一阁一檐皆有讲究，青墙红柱、磨砖对缝，隽秀，古朴、典雅。古文化街在古代是祭祀海神和船工聚会娱乐之场所。现已修复的古文化街包括天后宫（俗称“娘娘宫”）及宫南、宫北大街。店铺多经营古玩、字画、文房四宝、碑帖、古籍、杨柳青年画、泥人张彩塑、天津风筝等。泥人张店里的泥塑栩栩如生，让人爱不释手，这里四五十的景泰蓝手镯在故宫里好几百，十八街麻花抱在手里不比俄罗斯的烤面包小，买上几盒正兴德的茶叶配上鼓楼卖的紫砂壶带回家，送人自留都满惬意。

古文化街的尽头有一家名流茶馆，馆下卖原声唱碟，许多珍藏版本这里尽得展示，只是价格昂贵，非小资者远观即可。馆内京戏、相声分时段演出，十元钱泡上一壶茶，在听不懂的京戏中享受依依呀呀铿锵起伏的韵律，暗自畅快，日子过的不比地主家的少爷领着一群狗腿子调戏良家妇女差。在茶馆里过足了一把长袖当舞、红袖添香的瘾，满足了一个伪戏迷的向往，那惬意自是不能与他物同比。茶馆出来时间足够再去天后宫里走走，天后宫不要门票，走进去听听经文上炷香许个愿也算来过。

作为外地人，对天津方言的精彩只能记得：“嘛事，嘛呀！”在农贸市场听得天津方言对白，虽不太懂，但其音韵起落不比吴侬软语差，对白之间方明白为何天津相声风靡全国。

说完景点该说天津的吃了，狗不理包子，被北京人注册以后所有的故事烟消云散，残存味蕾中的面粉无所描述，不说也罢。天津的闹市与街道随处可见当年租界的铁链和租桩，这得感谢多灾多难的历史和得天独厚的地理位置，天子脚下，多少达官贵人雄踞此地，喟叹京城权势，又有多少失意之人流落此地企图东山再起。国破沦落，列强入侵，租界组合的城市在今日的风景下不能忘却那段沉重的历史。走过天津，那些古城在心底，黯然失色。

塘沽位于天津市东部，是天津滨海新区的中心区，扼海河咽喉，战略地位重要，素有"京畿门户"之称。从天津坐汽车约两个小时到达塘沽，那个经常在天气预报里看到的外滩公园波浪型白色建筑在阴郁气候下有点晦暗，靠岸的湖面结着薄冰，游客很少。塘沽境内的渤海属内海，少了大海的波澜壮阔，水面平坦，偶见白色海鸟飞过。码头上停着几只游船，买了票走进船舱，偌大的游船只有三两个游人，能站在船舷上迎接烈烈寒风的也只是我这样难得北游的路人。

虽水势平稳，但气候导致两岸视野模糊，只能依稀辨别岸边建筑，隐匿在雾色中的太阳透过昏暗的天空只有模糊光影，冷漠与沧桑并从。船尾的水花一路散去，风在身上冰凉刺骨，行过一座可以中间开启的桥，正在建设中，据说这是一座跨海大桥，建好后将联通两岸，为滨海新区的经济建设做出极大的贡献，离桥不远的岸上能隐约看见一座观音塑像，雾气太浓，看了个大概，秀气挺拔，玲珑依稀。

登岸，一群鸽子在花园水池边与路人嬉戏，走进它们不惊不诧，人与自然，也只是鸽子这样的家养之物，若是鹰呢？洋货街在修葺一新之后多为游客所进，本地人已不怎么去，据说能淘到真货的不多，多是一些其它景区也有的常见品，想买到真实的舶来品几乎不可能。在塘沽吃过饭，味道赶城里的差了许多。回城坐上城际特快，35分钟返回。天津城也是华灯初上，许是在塘沽感受了太多郊外落寞，突然觉得天津无限美，从火车站遥遥望着摩天轮的灯光是那样的柔和与喜欢。

乘着游兴未尽，再次行走海河，吹着海河隐约带着腥味的风，细心摩挲岸边木质栏杆，感受这个城市陌生与熟悉的气息，听着海河的歌声，任情绪流淌。那刻，如此安宁、如此喜欢、如此熟悉，放佛已在这里多年，重复昨日的足迹。

行文与此，眼前恍惚出现清晨那抹阳光，透过列车的身影送别，这一去，便是千里。

-全文完-