我喜欢看些闲书，但这些书总跑不出政治、历史、性和美食的范畴，我将自己的读书归结为一句话：食政治性历史。这似乎很说明我这个人的格调和价值取向。我曾想办一本专讲政治、历史、性和美食的香艳杂志，但由于种种原因至今仍是画饼而已。我喜欢有字儿的东西，这或许和我曾做过宣传思想政治工作有关。我是一九九三年将自己散仙为一个自由职业者的，从一个“吃官饭”搞意识形态的变成一个“吃自己”搞市场运作的。说实在的，我对中国未来的杂志市场很是乐观，我认为，尽管咱们中国现在有几千种杂志在公开发行，但个人杂志的财富时代还远没有到来。虽说现如今有了网络，但它在相当长的一段时间不会灭绝纸媒，就像当初的电视没有灭绝电影一样儿。我还没有自己的杂志，但这不妨碍我掺股几本别人的杂志，谁叫咱有这份杂志情结呢？谁叫咱神往的是《花花公子》杂志的创始人赫夫纳的生活方式呢？看人家，都八九十岁的人了，依然鲜活得夜夜春宵，美好得那叫一个飘飘欲仙！人家的销魂夺魄都是正大光明的，和那些不齿于人类的“贪官性福”是别于云泥的。

呵呵，一不留神就扯远了，本来是想说读书有感的，看来这“感”也给杂志的香艳茬儿给“岔”没了，那就顺着敲键盘的手走吧，敲到哪儿，就说到哪儿。嗯，在读书的过程中我有这样一个发现，那就是历史上的那些大的政治人物大都有相当活跃的性历程，而且他们的食欲和嘴上的功夫也总是那么好，比如大人物袁世凯，他不但大小老婆“明规则”“潜规则”的女人多、本能欲望超级强悍，而且还牙口好胃口也好，吃啥啥香。但细看他的饮食，却是颇爱惜自己，毫无对女人数量上的那般放纵。人家那嘴上的活儿，一年四季都是相当的刻板规矩的，对自己个的身子那叫一个心疼。《袁宫保实录》载，他每天早上六时起床，洗毕便开始吃早点，总是一大海碗的鸡丝汤面条。吃罢早饭下楼办公。午饭安排在十一时半，准时进食。

据我所知，当年贵为中华民国大总统的袁世凯倒是没有自己专门的“御膳房”，他一天三顿都和所有的大小老婆、姨太太、少奶奶什么的吃在一起，都由一个“大厨房”统一标准供应。大师傅们在厨房内设置了几个转桶，早、中、晚开饭、开点心时，就有各房“跑上房的”拿着提盒，向大厨房的厨师说明取哪一房的饭食、点心。厨师们就把应该供应哪一房的食品，放在转桶里转出来，再由仆人提回去。各房的午饭和晚饭标准全一样儿，都是四菜一汤，只有袁世凯的最大的老婆也就是原配于女士有自己的小厨房，单独用餐。

当各房姨太太生的儿子或女儿生日的时候，照例头一天吃饺子，当天要吃“长寿面”，其实也就是炸酱面或者打卤面。包饺子的办法是由大厨房把面和馅送到指定的大房间里，由各房的丫鬟、婆子前来包好，再拿回去下着吃。袁世凯看到餐桌上摆着饺子或是卤、酱时，就会问：“那个小崽子扎尾巴？”　——　河南人管小孩过生日叫扎尾巴　——　于是就会姨太太就回答是哪个少爷或是哪个小姐过生日。袁世凯就会说：“哦，原来是那个小崽子扎尾巴了。吃面，吃面。”

据说，袁世凯的餐具，也就是碗筷碟勺，都比一般人用的大些、长些。他用大海碗吃面条，几口就可以一扫而光。袁世凯尽管食欲旺盛，但他吃得却是比较单调，菜谱远比不上慈禧老佛爷或是清帝的排场与讲究，但每顿却都是他最喜欢吃的，也就那么七八样儿，而且摆的位置一万年也不变换。

我曾听说，袁世凯最爱吃的一道菜叫“清蒸鸭子”。后来，我在《袁大总统起居录》上看到有这样的记载：给袁大总统养鸭的饲料和别人的不一样，是用鹿茸捣成碎屑拌以高梁而成的。据说，这种鸭子在冬天里食用，不但味美，还极其益寿壮阳。

入冬以后，在袁世凯的餐桌上，每顿都有这样儿一道“鸭子菜”，位置必须摆在桌子的中央。在吃鸭子时，他尤好吃鸭皮与鸭肫。他用象牙筷子把鸭皮一掀，一转两转，就把鸭皮卷下一大块来，手法儿异常熟练，然后放在口中，“吧唧、吧唧”地，吃出很大的动静来。

袁世凯在做直隶总督时相当喜欢吃鱼，但一定要吃河南开封北面黑岗口的黄河鲤鱼，他认为其它地方的鱼无法与自己家乡的鱼相比。后来，慈禧撒手人寰摄政王载沣把持权柄，他被朝廷开缺回籍后，吃不上黄河的鲤鱼了，淇县县令仰慕袁世凯，也是为了他将来的东山再起做巴结的政治投入，为他送来了淇泉的鲫鱼。那鱼尺把长，肚子大，肉质肥美异常，袁世凯一吃，大为赞叹，从此他就和淇鲫结下了不解之缘。后来，袁世凯回到北京做了共和后的大总统后，这位县令迅速升官。继任的淇县知县也知道了袁总统的这一吃鱼嗜好，于是他专门让人用网捕捞淇鲫，用原来的水，放在缸中喂养，再送到卫辉，然后再用火车运到京师。就这样儿，袁世凯的餐桌上，总是有淇鲫和黄河鲤鱼。

我考证了一下，北方人做黄河鲤鱼的方法与南方人做鲤鱼是不同的。北方人做鲤鱼是先将鲤鱼宰杀洗净，剪去划翅和背鳍，将鱼的两面拉成瓦楞纹。将鸡蛋打散放入碗中，加盐少许及芡粉拌和后在鱼身上抹匀，面粉加水和匀，揉透，拉成头发般的细丝，经油炸黄，盛起装盘。把炒锅烧热，下油，烧至六成熟，将鱼入锅炸成金黄色时取出，放在炸好的面上。锅内留油少许，放葱花、糖、醋、酒、鱼汤，烧沸后勾芡，淋上麻油少许，出锅浇在鱼和焙面上。放上桌呈柿红色，外酥里嫩，焙面酥脆，酸甜适口。这道菜还有个浑名，叫“黄河鲤鱼焙面”。

记得是一九0一年，慈禧太后和光绪皇帝逃亡后回銮，他们从陕西西安回北京，路过河南开封，住在行宫里。开封府尹呈进“黄河鲤鱼焙面”，慈禧太后和光绪帝吃得赞不绝口，光绪夸这道菜是“古汴珍馐”，而慈禧太后则连称为“膳后忘返”。大太监李莲英当即挥毫写了“熘鱼何处有，中原古汴州”的对联送给开封府。正因为皇帝、太后喜爱这道名菜，袁世凯才总是要吃家乡的这道“鲤鱼焙面”。

另外，在袁世凯的日常菜肴之中，少不得红烧肉和肉丝炒韭黄，只要不换菜，肉丝炒韭黄就一定是摆在东面，红烧肉就放在西边。还有蹄膀和肘子，都是老袁这家伙饕餮不够的东东，永远是百吃不厌的。

看过电视连续剧《走向共和》的朋友都知道，在袁世凯的众多老婆中，有三个姨太太是朝鲜人，所以很懂得官场平衡之术的袁世凯的餐桌上自然还会有高丽白菜，他不会让太太们丝毫感觉到他厚此薄彼。高丽白菜是用大白菜的嫩心儿切成四段儿，每段儿中间夹上梨丝儿、萝卜丝儿、姜丝儿腌制而成，这也是后来袁世凯爱吃的冷菜肴之一。

袁世凯嘴上功夫极强，总是吃得很多，他的理论是能吃才能干。每顿饭他都要吃四两重的大馒头四个，鸡蛋的消耗量则更大，一般是早晨吃六个，中午吃四个，晚上吃四个，真真可谓是“牛胃”啊！另外，他的吃相也不太雅观，而切吃的速度很快，经常吃得满脑袋冒油，大汗淋漓的。他也常常教育子女要多吃，认为只有吃得多才能干大事。他的二儿子袁克文食量小，老挨老爸的爆骂，为了讨老父亲的欢心，袁二公子在吃饭时，往往趁袁世凯不注意，就把大馒头揣在怀里，假装吞进了肚里。一次，馒头太热，把皮肉都烫出了泡，疼得直咧嘴也不敢吭一声儿。

袁世凯也爱吃西餐厨师做的洋点心，但不喜欢吃西菜，更不喜欢使刀叉。有时候让厨师做鲍鱼汤，不用汤盘，也不要汤匙，用海碗盛满，端着咕嘟咕嘟地喝，在喝汤或喝稀饭时，几口就喝得精光，弄得胡子、衣服上都沾上汤汁，他又不讲究，从不用手绢，每每遇着擤鼻涕时，用衣袖一擦了事儿。于是乎，他的衣服上有很多吃东西留下来的痕迹，在很多外国使节看来，袁世凯不像是个大总统，倒很像是一个火头军。

在袁世凯的一妻九妾中，最得宠的是五姨太杨女士。杨女士有个小厨房，能做各式各样儿的美味佳肴。因此，袁世凯对杨女士是言无不听，计无不从。一九一五年，袁世凯欲图恢复帝制，反对者和赞成者各半，袁世凯本人也踌躇不决。袁长子克定自己相当想做太子，便竭力怂恿其父登基，于是联络这位五姨太从旁撺掇。这一年的九月十六日　——　阴历八月二十日　——　是袁世凯五十六岁生日。

为给袁世凯庆寿，那位十分得宠的五姨太精心准备了一桌“龙筵”，除了“水陆八珍”之外，最抓人眼球儿的是，每道菜的上面，都有用面粉做成的活灵活现的一条“五爪小金龙”。袁世凯看毕，大喜，自认是真龙天子转世，决定明年一月一日正式登基称帝，改国号为“洪宪”。席间，五姨太给袁世凯斟酒时，一脸春色，献媚地阿谀道：“呵呵，老寿星今天吃了这顿‘龙筵’，不久一定可以做‘先皇’了。”在场的人，包括袁世凯听了，都为之色变。果然，五姨太一语成谶，一九一六年六月六日，称帝八十三天的袁世凯就一命呜呼，逐成“先皇”。

袁世凯死了，他后来还有许多人也都死了，可活着的中国人还是能从影视上看到他们那些威风八面的栩栩如生。我们中国人所能感受到的，大都是“让历史告诉未来”，总是没现在什么事儿。可我们恰恰就活在现在，未来太远的看不到，历史也都是在纸上听人说的，若是自己说说历史吧，又三说两说地把人给说死了，彰显着不厚道。可无论怎样，读史总是能让我们看到统治者从来都是善待自己，很少想到别人，更别说后世的我们了，那些封建人主很多人都是在“祸祖宗的德，造子孙的孽”。闲来读史，至少能让我们懂得善待自己，明白诸如袁世凯之流的那些“大家伙”是靠不住的。趁着我们还能干，还能挤得出奶来，多想着给自己存点儿奶粉钱，因为奶终究是要被挤完的。

我爱看闲书，想来妙在一个闲字儿，读时，是看闲篇儿，写出来，自然也就是扯闲话了。

-全文完-