我的文字历史极短。写文章的时候总是先完成草稿，再选择合适的题目。遇到命题作文，我便无所适从，不知如何下笔。原因有二：一来本人学生阶段最怕命题作文，久之便养成了随心写文的习惯；二来自己的文字功底差，不像烟雨里的文友们写起文章来洋洋洒洒，一气呵成。因此每每看到网站里的同题合奏，只能是羡慕，倘使有文友邀我写合奏，我除了解释一通外只有拒绝的份儿，别无他法。

前几天，清荷邀我写一写杂文组的同题合奏，当时虽然作了解释，但事后总有一种却之不恭的愧疚。拖了几天只好硬着头皮东拼西凑一些文字来回馈清荷的盛情！

美国著名心理学家亚伯拉罕?马斯洛于1943年在《人类激励理论》把需求分成生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求、和自我实现需求五类。这种提法极为精辟，奠定了心理学需求理论的里程碑。

从人脱离母体来到世界不需学习就会吃这一现象来看，吃是一种本能，是人的最基本的生理需求。一旦这种需求满足后就会追求更深的层次需求。最初的原始人集体狩猎，集体分享，过着茹毛饮血的低等生活，及至火的发明后，变生食为熟食，吃的质量便有了极大的提高。随着生产力不断发展，私有制的产生，封建王朝的逐步形成，吃在不断尝试的实践中越来越精当，越来越美食化，品位化，珍稀化。

源远流长的吃文化不仅孕育了色香味俱全的特色美味，珍馐玉馔，而且还逐步形成了今天的鲁、川、粤、闽、苏、浙、湘、皖八大菜系。菜的做法博大精深，菜的名字融雅、巧、趣、奇于一体，可谓是妙趣横生，五彩缤纷。

而真正能率先享用美味佳肴历来为帝王公侯，达官显贵。他们不仅尝遍天下美味，而且要吃得有品位，吃得有气派。

最为典型的要数清朝后期独揽大权的慈禧太后，每顿饭有120道菜，要摆三张大桌。此外还有主食、点心、果品等。一顿饭少说要花200两银子。

当今在吃的方面豪爽气派的莫过于领导、大款、明星，一顿饭几万，几十万，上百万也不在话下，讲的是养生，是气派，是品位，是爽！

有则手机短信概括了中国时下当权者吃的层次：“村里干部吃饱，乡里干部吃好，县里干部吃屌，省市干部吃草。”于诙谐风趣中包含着不同级别享受的不同层次。

有钱，有地位，有条件的享受高品质的生活，原也无可厚非，人家有地位，有经济，可以吃得起，承受得起。只是在吃腻的时候，翻新花样，殚思极虑，使“吃”走向残忍，实令人毛骨悚然。如名菜清炖鱼翅：鱼翅是鲨鱼的鳍，渔民割下残鲨的鳍，清炖的汤鲜美无比，而　被宰割的鲨鱼只有顺水漂流，活活等死。又如红烧鹅掌：　江浙一带，为了吃个新鲜，把活鹅洗净，置于滚烫的铁板上。鹅不胜其痛，又蹦又跳，哀鸣不止。直到烙熟，方才将鹅掌切下，抛弃半死不活残鹅。再如生吃猴脑：一张桌子，团团围坐，猴子在桌子下边，浑身颤抖。剃光脑壳之后，或者凿开，或者片开天灵盖，众人在猴子痛楚、凄惨的叫声中，趁着缕缕热气，分而食之。四如活汤驴驹：牵一头毛驴，将其赶到墙洞前，再将驴头牵过墙洞，把身体留墙的另一边，一人用驴枷板，枷在驴的脖子上，驴头被卡在墙洞内进退不能。牵驴人把拴驴的绳搭在一个高高的横架上用力一拉、驴的嘴被高高吊起。再把装满开水的大铁皮水壶的壶嘴插进毛驴的嘴里，一人抬高壶把，把开水慢慢倒进毛驴的肚里,毛驴浑身颤抖，全身的毛都竖起来，十多分钟，毛驴便不再动弹。类似“残忍的名菜”，不一而足。

五谷六畜本来就是供人食用的，杀其果腹，无可厚非；问题是不能折磨生灵，更不能暴殄天物，否则，和当年拿国人做细菌武器实验品的惨无人道的日本731部队又有何异。

人类形容狠毒往往创造了诸如“狼子野心”“蛇蝎心肠”一类的成语来形容动物，假如这些动物可以开口使用人类的语言，一定会加以反驳人的残忍饕餮！再者说中国人讲究美食，在这方面匠心独运、挥洒才情固然很好，只是这些别出心裁的做法，却演绎了荼毒生灵的偏执与残忍。如何吃出文明，吃出水平才是真正的关键。

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