人生有许许多多的第一次，其中一些印象深刻。

第一次和家里人下馆子，感觉就很不一般，走进大饭店的厅堂，不知是因为感觉自己太渺小了，视野的局促，还是吃客云集的场面看起来颇为壮观？总之让我眼花缭乱了一番：原来世界上还有这么讲究吃喝的地方！

吃饭的地点很近，就在我们住的隔街斜对面。

早听过她的名字——长江饭店，也有幸多次路过她的身旁，没有进去，只粗略认识了她的外表，一个远比周围的陋室小巷大气了许多的楼盘，屏风一样的一扇门面，挡住去路，不知内详。

据说这是一家很有名气的饭店，起码在五、六十年代的合肥市，数一不二，她位于“安徽第一路”的长江路之北，正对着一条叫桐城路的小巷。

桐城路最初是由青石碎块铺就而成的人车混行道，接近长江路段的地方，长年失于修整，雨天踩出一脚泥，很煞街景，却把长江饭店衬托出了一副荣华富贵的模样来。饭店是吃住一体，综合性的，楼上全是客房，一楼东侧是餐厅，每到夜晚，饭店里的灯火倾泻出来，光照四方，夸张一点的说，合肥夜空一小半的光亮是她给送来的。

当然，那时合肥的小，由此可见一斑。

当我第一次随着父母，怯生生地走进餐厅的大堂，眼前恍然一亮，餐厅里，很多就餐的人，和由此掀起的声色浪潮与富丽的餐厅相应生辉，着实让我开了一个大眼界。

原来吃饭还有比食堂更讲究的地方，有西餐、中餐和点心小吃的不同区域划分，有壁上挂画，顶上吊灯的排场，有摆放碗、筷、碟的规矩和白色餐布铺台的格调，稍作打扮，一下就拉开了与我们时常面对的食堂距离。使我一下记住了饭店之名还需要饭店之实来抬举，知道了饭店是真正请客吃饭的地方，或以住宿为主，吃在其次，求个温饱、舒坦就行。

后来社会发展，饭店改名换姓，纷纷叫起了大酒店、食府、山庄，并被赋予了更多交际方面的功能。

但是六十年代（当然是上个世纪了），人们对饭店的认识还是粗浅的，因为下饭店少，吃食堂多，而食堂是比较贴近百姓生活的场所。当时我们附近就有一个职工食堂，大门对外，来者不拒，给予周边的居民一些饮食上的方便，我们家偶尔也上食堂吃饭去，更多的是为晚上干粮考虑，因为喝稀饭就咸菜、大馍，是当年一个比较习惯性的搭配，大家都认为职工食堂做的大馍口感不错。

傍晚，下班高峰来临之前，上食堂打饭的人开始从四面八方向食堂靠拢。其中不少人是冲着刚蒸出炉的大馍来的，合肥人有晚上吃稀饭的生活习俗，我们都喜欢买食堂的大馍，既卫生，又方便，父母南方人，自己做不出来。

小小的食堂，生意一直很红火，虽然对外卖的都是大锅饭、大锅菜，用大木桶里盛着，买一份就是一勺，但需求始终是旺盛的。我总觉得，食堂卖出的菜基本是一个味道，花样也不多，最常见的烧菜是红烧冬瓜、山芋粉丝烧肉，肥肉块还在，粉丝稀溜的快成了粉糊。

食堂里的菜，当然不能和家里相比，没有太多的花样，无非老三样，蒸、煮、炖，烧出来的基本一个味，多吃就会倒胃口。同样的材料，放在家里，巧妇总要变着法子弄出个一、二、三来，再通过酸甜苦辣咸五味的调剂，来增加家人的食欲，当然对于食堂也不能要求太苛刻，饭菜煮熟了，吃着卫生就行。

由此看来，食堂和饭店是有明显区别，首先是气派，人进到饭店大厅，自然就被那种气氛所左右，脚步也轻下来了。不像是在食堂的大堂，山呼海喊，说话非要大声。因为食堂的品味，没有讲究的成分，虽然物美谈不上，毕竟价廉，是老百姓出入最多的地方，去迟了，可能只有残羹剩饭，冷胃凉心的，吃着不香，买了不爽。为了抢先，找一种说不上来的感觉，开饭前，食堂门口早早等候着许多来就餐和打饭的人，到点开门，拴门的插销一拉开，大堂一下就涌进许多急着买饭打菜的人，都想第一个买到，抢着排队的阵势，一时风生水起，甚至不知道排队的尽头是否是自己需要的饭菜，就盲目站上了，人多的队伍，最容易拉起一条长龙。

去饭店吃“大餐”，就从容多了，可以反客为主，可以看菜下单，就餐的环境要好食堂许多，何况我们去的是长江饭店，城里吃饭最好的地方，大饭店里的威风，摆在桌面上。

我依稀记得，当时长江饭店的餐厅大堂是吃正餐的地方，有没有包厢之类，我已记不太清楚，反正我们和包厢不沾边儿。大堂边上有一个小一点的附厅，与大堂连通，是专门给光顾点心小吃的客人留的地盘。因为小吃简易，没有专门为客人安排的服务员，买筹取吃，都是自己动手，两者有很大的差别。

父母为什么决定要去外面下馆子，用意没有告诉我，当时我还不够懂事，就记着吃了。也许是一个隆重的日子，或是家里来客人了，或是为了凑个喜庆什么，决定全家出动，到外面吃饭去。

我跟在大人后面，什么事也不用问，懵懂的，就一步跨进了饭店。

那个年代，到街上去吃现成的，应该是一件比较奢侈的事，曾经流传过一种比喻，下馆子也叫开洋荤，从字面的替代上就透露出一点很尴尬的信息，国人吃请，摆酒席讲究的就是一个派，显示主人的阔气或诚意，山珍海味，大鱼大肉，食不厌精，但都是老一套，不如洋荤来得时尚，有如天外之音，难得一闻，粘上这几个字，便甩掉了老土的包袱。开洋荤，应该指饮食文化是舶来的，从形式到内容，与我们宴席的国粹精神差别很大，洋为中用，还有很长一段路要走，所以稀罕，而现在被引伸到下馆子的问题上，更说明了非常的不易。

或许开洋荤本来是解放前的说法，源于南方城市人的习惯，一直延续到六十年代，没有改新词，本意没有随时代的变迁而改变。

吃饭店如果次数多了，一是消费不起；二是有点小资情调，会被人背后说闲话。我们家就很少去外面吃饭，所以我第一次跨进长江饭店的餐厅里，就感觉像刘姥姥逛大观园一样，看到的一切都很新鲜。

下馆子，给我添了一份吹牛的资本，何况下的是长江饭店！

然后为饭店里的所见所闻，油然生出一阵激动。

一个大餐厅，里面摆了几十桌，白色餐桌布罩下的大圆桌，整齐排列着。墙壁粉刷的雪白，像机关办公楼里的颜色，在日光灯的衬映下，醒目而耀眼。每桌都坐满了吃客，还有一些迟到的人没寻到座位，就守候在吃饭的人后面，等着翻台。吃饭的人，专注的吃着眼前的食物，脑后的情况，一概不顾。

还是在经济比较困难的时期，虽然吃饭店不流行，但全市只有几家像样一点的大饭店，外地来肥出差的人，或者常住人口中，偶然出来改善一下生活，多要选择饭店就餐，相对供求来说，吃饭的人就多，长江饭店不愁没有食客。

那晚，从吃客多形成的一个盛况，表明应该是一个周末，餐厅里灯火通明，人声嘈杂，大厅中央，坐下吃饭的，站着等台的，加上过往的人群穿插，取餐的、送吃的，热闹的场面把我的情绪极大地调动起来，眼睛瞪的贼圆，巡眸这既熟悉又陌生的一切。

我们也是后来者，进来时，已有不少酒足饭饱的客人，陆续起身出门，等不了一回儿，我们就有了自己的座位，坐下后，父亲也把取餐的飞子办好，到窗口把小吃取回来，现在我们可以享受一下美食了。

吃的是小笼汤包，号称南翔汤包，从上海引进的做法，现在成了饭店的一道特色招牌，我们还点有其他一些小吃，但父母重点是让我品尝汤包的滋味。

在等候美食的过程中，周围人的吃相，更刺激我的食欲，让我感觉汤包来之不易，让父亲来回穿梭。

等一切就绪，开始享受美食。

我母亲是上海人，熟悉汤包的吃法，她认真的教我怎么吃汤包，一小笼包子上来，不能贪多，先从笼里拣出一只，放在自己的碗里，凉一小会，蘸点香醋后，小口咬破包子的皮，把汤包里面的汤汁一点点吸掉，再大口吃馅，否则溅出的汤汁会落到衣服上，或是被烫了嘴，正应了那句：心急吃不得热豆腐，吃汤包是同样的道理。

按照母亲的指点，我一步不落地执行着流程，最后一口咬下去，汤包里果然一肚子味道鲜美的汤汁，吮完了汁后，就可以连皮带馅，大口吞嚼，最后吃得我满嘴是油，也奇怪？人也不爱挑食了，甚至不拒荤，比如带肉馅的汤包，我一口气吃了不少。

因为喜欢汤包，就忘了那晚还吃了些其它什么点心。

我这人在家里吃饭，从不认真，还挑肥捡瘦，不沾鱼腥味，只有遇到水饺、包子，带肉馅的主荤类食品才不至于拒绝，算逮到一顿好吃，宁愿撑胀了肚子，也不理会大人的劝阻，像是要把长期素食造成的不利后果一次性解决，小孩子吃饭，就是缺乏足够的理性，我是一个典型。

第一次下馆子，让我铭记了几十年，并不是因为长江饭店的汤包味道有多么的精巧，而是我们家一次算是正式的外出吃饭活动，一次亲情的互动，不隆重、不奢侈，但对我的幼年，算是一个幸福话题的标点符号。

人一生中有许多的第一次，也就是在这一次次的第一次的遭遇中感受人生的平凡与灿烂，随着岁月的流逝，许多的第一次慢慢从记忆中淡去了，遗忘了，但是有一些童年的经历，在人生中并没有带来多少深刻的教育意义，却顽强地保留了下来，嵌在了一个不会被忽视的角落，让你一回头就能感觉到她的存在，比如我们家第一次外出吃饭，虽然第一次在外面吃饭很简单，我们家没有铺张浪费，没有点大菜，吃正规的桌餐，而是选择了带有江南特色的小笼汤包来点缀平淡的生活，却是我人生阅历的一次初步体验，因为我的感觉，加上亲情的作用，算是给俗世烟火绘就了一个早期生活页面，圆上了完美的句号。

从几个方面上讲，这都是一个很普通的外出用餐，没有什么可夸耀的情节，也远没有到吃宴席的浮夸，来膨胀我骄奢虚荣的童心，但是这次的体验，也让我记住了一些事情，并直到今天。

-全文完-