一个从外地回来的朋友要吃阳春面，定让我带他找一处正宗一些的面馆。提起阳春面，我倒也有几分神往。我也是一个喜欢吃的人，可自住市区半年以来，在这儿找了多少饭店面馆却总吃不到楚州（老淮安）的滋味。

阳春面与淮菜一样，看似家常，实际上非常讲究，必有“清水出芙蓉，天然去雕饰”的上乘境界才行。

白白细细的面条，清淡的面汤上面飘着点点绿，一清二白的视觉美感让人顿生食之享之的欲念。阳春面，一般得用小刀面（当然，现在除比较讲究的店外，一般都是机制面），也就是自己擀好面皮，然后用刀切出或宽或细随顾客意的面条，此种面条十分有劲道。除此之外，汤十分关键。

看着厨师下面，那简直是一种享受：五指攥成梅花型，抓一撮生面朝滚沸的灶里一丢，任它煮，腾出手来，往蓝花瓷碗里放酱油，挖精盐，舀鸡汤。右边鸡汤灶永远煨着一只屁股朝上、油光透亮、招徕顾客的老母鸡，汤似沸不沸，有点像趵突泉的泉眼，往上咕嘟咕嘟地涌。汤是开的。有鸡汤自然省了味精。这时，几滚几沸，长竹筷去沸水里一绕，熟面捞进元宝形的篾笊篱，把面往碗里一卧，整整齐齐。中国烹调协会在《人民日报?海外版》“美食之旅”中是如此描述淮安阳春面的：取阳春白雪，一清二白之意……做法讲究，宽汤煮面，用猪油、虾籽煸香，鸡汤、海米调口，缀青蒜花即可。面条软而鲜美，汤味醇厚，香气四溢。　

阳春面原为街边小吃，后经改良才登上大雅之堂。若追溯，它的名字还是清乾隆御赐。相传乾隆27年，阳春三月乾隆皇帝南巡到淮安，他避开了文武百官，带着汪廷珍在城内到处转，来到了一个面店坐下来，要弄点吃的，一会儿看到店小二端上一碗面条，根根利利爽爽，淡酱色面汤清澈见底，汤上浮着大大小小金色的油花和翠绿色碎蒜花，阵阵香味扑鼻而来。乾隆连吃两碗后，突然问这面叫什么名字？店小二说：“告诉六角（楚州方言，“汝阁下”的意思），我们没给它起名字。”什么，这么好的面条怎么没有名字？不行，不行！乾隆深思片刻说：“淮安是漕运要地，每年上交朝廷税收很多，贡献很大，现在正是阳春三月，这个面就叫‘阳春面’吧。”寓意淮安向朝廷交税就像春天万物生长一样，生机勃勃；又像这面条一样，连绵不断。汪廷珍听后赶紧叫人拿来笔墨纸砚，请乾隆御笔赐名“阳春面”。从此这家面馆兴旺发达，财源滚滚，到同治十年，创办了震丰园。

到了楚州宾馆旁边的一家饭店，我与朋友一落座，只一个“面”字就表情达意，半支烟的工夫，滚烫喷香的两碗面就端上来了。我看着，星点的蒜花洒在如丝的面条上，如柳条绽开了新绿，翠生生，绿茵茵，有景有情。我恍然大悟，阳春就是它带来的，即使数九隆冬，雪掩镇淮楼，又岂能阻得盎然春意？即使不讲味道，占上这节气，也让你活活地把春暖涌进嘴里！难怪著名作家汪曾祺认为，代表中国饮食文化的品种，一碗“阳春面”已将其全部囊括。

野泉

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