民国年间，南京人有一句口头禅叫：“穿看b*子吃看官”，以前不理解这句话的意思，近看一些清末民国年间的服饰资料，对“穿看b*子”有了一知半解，但不知对否，现写出来，以请教对服饰和b*子有造诣的方家。

鸦片战争以前的中国，妇女的衣服款式是相对固定的。满人以蔽足旗袍外套马甲为主，汉人以右襟袄衫、上裳下裤或上裳下裙为主。鸦片战争以后，上海等地开埠，尤其是租界的设立，使西方衣服款式渐入中华。最先将中西服装式样融合在一道加以改良的，是上海滩的青楼女子。中西合璧的形成是渐进式的，所以款式不断翻新，形成一波又一波的服装时尚，从上海向南京、北京、广州等城市及全国各地传递。妓女的职业是推销自我，所以服装的演变是沿着展现女性魅力这根主轴的。比如，把原来裙子中的许多皱褶和滚边去除，剔除了保守的拒人千里之外的含义，把原来肥大的袖子和身腰缩小，形成凸显线条而性感的特点。

妓女改良的服装对后世影响最大的当属旗袍。旗袍者，顾名思义，旗人之袍也。原来的旗袍肥大，宽袖，平领。这样的袍子一穿，再好的身段也给埋没了。于是逐步改为小袖，紧肩，束腰，高领。改的最绝的是大腿两侧的叉口，叉口一开，两条长腿或隐或现，真是扑朔迷离、风情万种。犹如文章高手的含蓄和暗示，又如苏州园林的曲径通幽。一件合身的旗袍凸显妙龄女子浑圆的双肩、丰满的胸脯、细细的蜂腰、硕美的臀部、还有修长的大腿。试想一下，霓虹灯下，面对如此美人，能不心动乎！现在的旗袍大多是平领或低领，这实在是一个缺憾。正宗的旗袍是高领的，是从西洋服饰借鉴而来的，叫“朝天马蹄袖”。高领才能更好地显出女人的颈部和肩部之美，也保证了穿的人胸部突起，头部昂起，同时也与服装整体协调。

前几年，国际巨星巩俐小姐担任什么国际电影节的评委主[xi]，在开幕式上穿的就是旗袍，引得外国记者啧啧称赞，说什么“表现了东方含蓄之美和深厚的文化底蕴”。现在在电视上，每每看到一些重大场合上的礼仪小姐，不管是矜持地引路的，还是庄重地托盘的，穿的都是旗袍，大有旗袍渐成国服的行情。殊不知，这是100多年前上海滩窑姐的工作服。如果观者和穿者知道这个底细，真不知作和感想！

现在有些女子好穿男装，妩媚之中平添几分英俊和潇洒。其实，穿男装的始作俑者也是上海滩的b*子。在清朝中期及以前，男女服装的界限是很分明的，男人穿女人服装叫晦气，女人穿男人服装叫僭越。打破这个传统的、第一个吃螃蟹的是清末上海名妓赛月姑娘。这里有个传说，赛月看中了一位嫖客的狐裘大衣和貂皮帽子，那位嫖客说：“只要你穿出去在街上走半天，我就把它们送给你”。赛月真的穿出去了，不但没有人笑话，而且还引来阵阵喝彩。赛月自此以后，就是春秋夏季也常常身着男装，手摇团扇，一派富家公子的模样。一时间，多少妓女争相效仿。据说，鉴湖女侠秋瑾和女权活动家张竹君就是在上海妓女的启发下，外出时，常常头戴猎帽身着西服一身男装。民国后期的孔大小姐孔令侃也爱着男装，与胡宗南相亲时竟然也是男装，气得胡大将军拔腿就跑。如果你留意民国年间的女学生装，就会发现其中有不少男性化的成分。

有人说，新中国成立后，因为没有了b*子，所以妇女的服装一直没有什么起色，基本上是蓝卡叽布做的女式中山衣裤。但我不同意这个观点，现在依然没有b*子，为什么衣服的款式日新月异呢？显然，虽然没有了b*子，但依然有人在引领着中国女性服装的潮流，只不过我们学识浅陋，不知道而已，也就是说，有一批人在悄悄地做着过去b*子们做的事。

至于那句口头禅的后半句“吃看官”，我就一无所知了。是当官的吃相好，值得老百姓模仿？还是老百姓吃什么靠当官的赏赐？抑或是当官的在领导着美食界的潮流？就不得而知了。其实，这个问题已经不重要了，就像现在没有b*子一样，也没有官了。现在有的只是为人民服务的公仆，所谓“只见公仆不见官”是也。

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