上中学时曾暂住苏州不短的时日,对那里的面食记忆深刻。　

平时和同学一起去葑门小街，狭长的巷道里，上面穿过几根竹杆，住在两边的人家把衣裤什么的很招展地晾在竹杆上，人就在下面走，也丝毫没有突兀的感觉。不做营生的人家，可以看见闲适的老人坐在门口和邻居叙话，收音机在屋里咿咿呀呀地唱着评弹。没走几步就到了小吃店，掀帘进门，可以看见一张上了年纪的脸。正用单筷或蔑片运指如飞：筷头蘸馅，点到馄饨皮即止，充分体现了象形上的美学观。眨眼间小馄饨已落到旁边的匾里，也不知道里面点没点着馅。可是谁在意呢，鸡汤肉汤的，流水席一般，吃完一抹嘴走人，身上暖暖和和的。要是胃口大开，还可以点半客生煎慢头来就着，当一顿饭吃都足够了。　

苏州观前街上有一家大馄饨味道最好，它可比小馄饨讲究多了。底汤是鸡汤加蛋皮，鸡丝，香干，开洋，俗称鸡汤三鲜馄饨。馅，货真价实；皮，筋道十足，吃了能当饱。下午三四点钟时，常看到白发携着幼童，祖孙俩说笑着进店，小孙子吃得欢快无语，倒是长者与店里的人拉几句家常，说些我们不大听得懂的苏州老话，一派安静尘世中实在的欢喜。　

在这里最值得一提的是苏州的碗面：朱鸿兴的焖肉面，陆长兴的爆鱼面，葱油香菇面等几种，苏州人一直引以为荣。陆文夫先生在《美食家》里写到朱鸿兴面，写得真实而仔细。客人对面的要求有术语：硬面，烂面，宽汤，紧汤，拌面；重青，免青，重油，清淡点，重面轻浇，重浇轻面，过桥......这些词汇现在可能只有在苏州面馆里偶尔还能听到。苏州人不怕麻烦，一份面可以多份浇头：炒蟮糊，炒什锦，炒猪肝，炒三鲜......只要你胃口好，现炒的浇头，一排小碟子端上来，真像袖珍的全家福呢。　

要想滋味正宗，还是去找那些门头不豪华的老店。中午时分人声鼎沸，动不动要排长队，汤面自己端，正好看得见玻璃后面的师傅在煮面捞面，上浇头，心里面立刻颇觉安慰，也不知是什么原因。

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