想去都江堰看看，原是二十年前的旧梦了。　

最早知道这名字，还是在初中的课本里。那时尚小，根本理解不了为什么一个水利工程会被称为世界的奇迹。后来读了一些书，才逐渐明白了其中的道理。　

我们都知道，长城是曾经的辉煌，泰姬陵是逝去的纪念，金字塔是宗教的遗物……这些也都是举世公认的世界奇迹，尽管在今天还不断的受到人们的膜拜，但它们无一例外的都不是为现代人服务的，并没有给人们带来真正意义上的福音。唯独都江堰是个例外，它的不朽正在于历经千载，依旧泽被苍生，居功至伟，浏览今之世界，无出其右者。　

二十年的相思，到今夏才有了了却的机会，可见人生实难矣。只因琐事繁多加之路途维艰，心中始终有着一股怯意。不知道和我有同样想法的人们，究竟错过了多少人生路上的风景？　

俗话说，名山秀水，相得益彰　。这话应验在拥有青城山和都江堰这双子星座的川西北小城身上，是再恰当不过了。青城山的“道法自然”和都江堰水利工程的打造，在利用地势和水脉上“善利万物而不争”，都得到了最好的验证。　

中午时分，在“伏龙观”前的“花州栈道”旁，享用完美味的四川小吃，黄金雨样的阳光，就从树的缝隙中透下来，点点的洒在我的周围。三三两两的游客，顺着栈道，向里走到距“宝瓶口”的最近处。轰鸣的水声在这里过滤掉了尘世间的杂质，留下了那千古不变的水魂。　

攀上高高的石阶，进到观里，中间供奉着李冰的石像。治水的文字和图片装饰在周围的墙壁上，我走马观花了一通，然后绕照壁过大廊，霍然开朗间，举世瞩目的都江堰工程精美宏大的场面便呈现在我眼前了。　

站在高高的观顶，居高临下，迎着脚下奔腾而至的江流，我足足发了半个小时的呆。那时那刻，说不清是感慨还是惊叹，一下子明白了在没有真正见到古堰之前，我们任何的联想都是那么的不自量力。　

这里是成都平原的入水口，周围所有的著名的景点都是围绕着古堰来展开的。舒缓、平坦的四川盆地，在这里陡然间被转换成了大山大水般的起伏和跌宕。它在把惊涛骇浪、水声、风声都收录于视听的同时，也一并集藏了二千多年的光阴。在这个通透的大空间里，处处能让观众感受到水的真谛，水的驯服，水的灿烂，水的缠绵。　

水势浩淼咆哮，当然这是水受人之宠的原由。不过，都江堰并不需要这样的标签来邀宠。岷江欢叫着奔腾到这里，受到轻轻的一拦，荡荡的一疏，立时便温暖的由自然的山水变成了功益千秋的历史偶像。　水流悚然，时空变幻。若此时，能有三、二知己于斯处推换着那不老的花雕稠酒，觥筹交错间，我肯定捉摸不住这应该是哪一代的锦官城。　

看远处的鱼嘴，把岷江分成了外江和内江两条，再低下头静观内江的水，湍急奔涌，打着旋涡，裹挟着无数的流光轰鸣着挤向了“宝瓶口”。这是当年李冰用火烧、石冷、水相激致石瀑裂的原理，在玉垒山艰难开凿出的通向成都平原的缺口。恍然间，如做了一个梦，其实也还是眼前的这样一个空间，但时光早已流过了千年。　

——宝瓶口，的确名副其实。　

隔江的玉垒山，青翠欲滴，川中的天像孩儿面，说变就变，刚刚还是晴空万里，白云朵朵，忽然就来了一阵濛濛细雨。给眼前的一切都罩上了一层雨帘。风吹着这帘雨雾，绵薄而又古典。隔岸的山也仿佛在影影绰绰的轻摇着。山间点点的小野花，轻红漫舞，在雨雾中，象飘荡在半空的花瓣雨，悠悠然有一种隔世离空之感。　

天色一时如晦，硬是不肯给个脆生生的蔚蓝来映衬。不过不要紧，这反倒成全了那阵阵萦绕着的雾气。在天地间稀疏的散扬着，就这样无凭无依的不知过了多少个善变的光阴。　

忽然的就想起一句诗来，“锦江春色来天地，玉垒浮云变古今”。杜甫已经这样说过了，后人所有的赞叹也只能是永远的排在了第二位。　

顺观绕下，一路上任思绪轻扬着越过飞沙堰和金刚堤。在著名的安澜索桥边，可以看到对岸的二王庙隐在苍翠之中，远远的恍如仙家洞府。　

二王庙在四川名气很大。是川西平原的百姓自发建造的以李冰父子为主神的庙宇。川中的土著们都认定这是他们的总祠庙。所以它一年四季都是香火不断，游人如织。来者贵贱不分，地位不分，甚至肤色不分。没有人敢在它面前妄自尊大。因为只有李冰才真正创造了一个不朽的名词：永恒。　

二王庙依山傍水，雕梁画栋，面对着广阔的江面和江洲。护佑着川中的物阜民安。伏龙观则背负江流，二者互为呼应。再前行一点，从鱼嘴处观二庙，皆在同一视角的两端，广阔的距离承前启后并左右逢源，在峰峦簇拥、烟波云树之中，确是浑然一体，不可分割。　

远离杂乱的人群，我独自坐在鱼嘴的一隅，静静的思索着。水是阴柔复杂的东西，就谙熟自然的古怪脾气、摸透至柔至刚的水性来说，李冰的确算得上是天才绝代。　

用鱼嘴来分水道，飞沙堰泄洪排沙，宝瓶口束口引水，把水之综合利用成为实际保障，果然是前无古人、后无来者的伟大创举。他为何会把都江堰作为治水的发祥地，我不得而知。但先秦时的那一个惊天动地的工程，确是给后世的四川盆地带来了不尽的福祉。这一切是必然还是偶然？是历史的安排还是天作之合？是师承还是自通？……谜一样的疑问，至今没有人能解释的清楚。　

原属于李冰的都江堰如今仍兀自静在。我知道它不会给这些疑问哪怕是些许的启示！　

有很多的东西，真的，于它，俱是无关。　

古堰至诚，把千年的寂寞都风干并压缩成了标本。偶然的走到了这么一个地方，又正赶上这么一个鲜活的季节，于是那些原本是静止的意象就被激活了，也润泽了。让我明白了什么是真正的上善若水，什么是真正的道法自然，什么才是真正的好好的活着。在这样一个现实和历史并存的空间里，留几张自己渺小的身影吧，让自己在一个由古人创造的世界里澄怀是一个多么惬意的事情。　

去一个地方，不只是喜欢看景，我更喜欢看景里的人，人里的景。一方水土养育着一方人。有些东西你是无法用语言来表达的，因为它直接的就渗透到了血液里面。　

对久居小城的人们来说，有一个休闲的好去处，那就是离堆公园门外的南桥。听朋友说有很多远在成都的人也常驱车前来，只为饮一杯茶，只为了来享受一下这闲散的慢节奏的生活。　

这倒很像古时的一个什么文人，大雪天半夜带一小僮，去看朋友，结果到了朋友家的篱门外，不敲门，转身又坐船回去了。是兴之所致，足够了。　

南桥，也就是象美国电影《廊桥遗梦》中那样的廊桥，带屋顶的。横跨在内江的河道上，距“宝瓶口”仅一箭之遥。纯中国古典式的建筑风格。雕栏朱柱，气势非凡。　

顺台阶而上，一阵阴风扑面而来，冷颤之下才发觉那原是袭人的水汽。即便是在这炎炎的夏日，冷不防也会使人突起一身鸡皮疙瘩。但立时又爽了。廊柱上有对联，桥的内壁和顶上铺满了各式的画作和书法。夹杂在花绿相间的吉祥纹样中，煞是繁复而又奢华。　桥上或站或坐的满是观赏和乘凉的人们。兜售着酸辣粉、凉面、糍粑、叮叮糖的小贩，挑着担子来回的吆喝着，充满着浓郁的市井气息。　

南桥两岸，都是喝茶的好去处。那些青灰色的小房子，顺着江边一字儿排开，高低错落着绵延下去。这些小茶馆在与市井繁华和睦相处的同时，依然保留着那份脱俗的纯真。木椅、木凳的座中，每个茶客都安守着属于自己的位置。无论是打扮得体抑或是坦胸露背，都互不相扰，超然恬淡。许是染上了茶馆的这分清雅，每一个最本真的原始个体，都立时变得包容和与世无争起来。　高兴了，还可以把脚翘起来，搁在临水的栏杆上。饿了，可以让老板烧几样地道的川菜。头上是大棵大棵的古树，经常有一朵一朵的树花无声飘落在座间。江水青绿、干净、湍急，看得见水流，又听得见涛声。　

古树的后面，住的都是原初的居民。青石板铺就的街道，已被岁月打磨得滑亮。因着四处散发的水汽，这青石的路上竟有了一层薄薄的水色，愈加更见清润。这些古旧的民居，闲闲的呆在那里，任岁月老去，对仅仅几步之遥的喧闹竟是充耳不闻。　

慢步在泛着潮气的青石路上，在这里，我是一个没有过去也没有未来的人。一下子没有了城市间的车水马龙，没有了人与人之间的烦与忙，没有了那些无处不在的压迫感，心也一下子变得纯净和透明起来。空气中夹杂着湿润，充满了我盼望的气息。面对这里的大山大水抑或是陋街小巷，奇怪的是我始终都没有强烈的心情起伏，却因此而能彻底的放松，不象是远游，倒更像是回家。　

有时想想，做一个平凡人家的子女是一件多么幸福的事啊！小人家的绿树青瓦鸡鸣狗叫间，才真正有着相濡以沫的温暖。　

傍晚时分，我又信步到了南桥。站在江边，看形形色色、不同语言的人在面前闪过，尽管眼花缭乱，却也可以看尽茶里茶外的不同人生。极目远眺，那视线不可及的遥远，则是我所经历过的那些快乐的日子，美丽而又清晰......　

远远的，“伏龙观”就象一片黝黑的剪影，沐浴在澄明的金色的光中。内江的水经过“宝瓶口”，金亮的有点眩目。远山是淡淡的，一层一层的晕染开去，叠映着退向远方。　

望着黄昏的天空里南桥上古老的飞檐，能察觉到桥顶的瓦面上那几个泥塑的古人儿身上有暗光轻轻的流过。我也能真切的感受到古城在不可避免的变化着。但我不清楚，那些仅仅属于这座古城的，是否能够一直延续并保存下去？　

——所谓的时光荏苒，所谓的沧海桑田，所谓的似水流年，刹那间都化进这奔流不息的江水中了，只留下坚硬、致密的三个字留在了这片古老的土地上：都江堰，都江堰。　

-全文完-