算作游记

————行走在南京的两三天

以前有一个习惯，遇到什么事或到一个什么新鲜的地方之后随手喜欢写点什么，于是铺开笔墨居然东拼西凑能写出一些文字，但是，很不幸的是，很少能够善终，多半中途夭折。于是细想一下，到今天居然没能写出一篇看得出还能算得上完整的文章。当然应急性的材料除外，上面交待的任务不完成总是要打板子的，并非是天生媚骨，而是觉得拿着工资总要做一点事情，即便做的事情也许并非当真有多大意义，或者说就能对得住每个月发的那一点薪水，但那好像不关我的事。我关心的只是我今天是不是做了一点事，哪怕只是一点点的事情。心里就算有所安慰。不过坦率地讲，在那种状态下写的东西如果算作文章肯定显得牵强。

其实，从很小的时候，我就记日记，都是虎头蛇尾的，甚至是没有结尾的。但是也不觉得有什么不对，自娱自乐，没有什么对不对可言。渐而发展到不再写日记了，也不觉得有什么损失，现在的世界，精彩无比，好吃好玩的东西太多了，沉不下心也是情理之中的事，不过有时候有点可惜，时间长了，很多有趣的事，有趣的地方随着时间的推移逐渐模糊，思来想去，还是记一下吧，放在电脑里，不易丢失。毕竟好记性不如烂笔头，到年纪大的时候，白头宫女在，闲坐说玄宗，尚有可追可忆之事，混一点谈资。

想起一句诗，从明天起，做一个幸福的人。那就从今天起，做一个有记性的人。人到中年，走过几个地方，颇有印象，从领略过黄山的雄奇，感受过痩西湖的淡雅。聆听过普陀上佛音寥寥，还曾只身穿越过太极洞的深邃。每去一处，当时热血沸腾，经过之后，又快速地转为平静。只有几个模糊的画面残存在自己的脑海里。不过几天前，在南京小住过几天，当时也有过一些思绪，到今天还没有完全淡忘，碰巧回来后看过朱军的一个访谈，采访雷蕾的，提到一个话题，怎样写出一首好曲子，她的老父亲雷振邦告诉她是憋出来的，有点启发，咱也憋一憋，把对南京的印象憋出来。

南京离我们这儿不算远，车程三个小时不到，也曾路过，但很少停留，或者说逗留的时间很短，不像这次，呆了几天，呼吸到这个六朝古都的一点气息，也就有了一些概貌性的了解。加上原先对南京的一些文化、历史的知识储备，似乎不写不行了。南京动人的地方是她的厚重的文化，有人说，脚落在南京的每一步都会惊动一个历史故事，说的真是精辟。我这次去是参加一次全国性的活动，住在夫子庙附近。安顿好了之后，踩在在夫子庙的石板路面上，寻觅着路两旁稍微有点便宜的饭店，点了三四个菜，（几个鸭头，一盘小炒，加上据说是特色菜的大概叫什么四喜的一大盘）喝了三、四两在饭店里最便宜的二锅头，吃的比较舒服，一百来块钱，能够说的过去。酒毕之后，两步就来到了乌衣巷，一口古井，加上东晋时的两大家族，唐朝一首流传千古的诗句，旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。横跨了几个世纪的沧桑，十四个字尽收笔端。是刘禹锡成就了乌衣巷，虽然王导、谢安风流绝代，并且还曾延续了几代的辉煌，贯穿着整个晋朝和南北朝的历史。即便是士族后期没落，也还能混几个皇亲国戚当当，据说什么李世民，赵匡胤，朱元璋等等都从那两家找过女婿。所以从这个角度来看，刘禹锡讲得也不完全对。也能理解，找女婿的事情，总要找个把在社会上有点影响的家庭吧，和皇帝老爷门当户对的家族也太难找了，姓孔的人家找得也差不多了，只能在祖上辉煌无比的大家族找吧，王谢家族自然是不错的选择。而且王谢家族也的确不同反响，漫长的历史长河里，有钱有势的家族如同繁星般，但是真的像王谢家族般人才辈出独无仅有，杰出的宰相王导，王马共天下，天才的指挥官谢玄，淝水之战，谈笑间樯橹灰飞烟灭，有再造社稷之功。王羲之的书法独步天下，连小儿子也丝毫不逊色，谢眺、谢灵运开创料山水田园诗歌，李白都崇拜不已，还有大大小小的名人载入史册的不下百人，冠绝古今。最令人称道的是还出了一位杰出的女同胞-----谢道韫，居然还能保家卫国，何等气概！

乌衣巷其实不长，三两分钟的步走时间，自然不是原先的巷子，据说唯一真实的是那口古井，沉睡千年，看风起云落，不过墙壁和路面倒是有点仿古的迹象。顺着乌衣巷向前走居然是秦淮河，小时候学过《桨声灯影里的秦淮河》，俞平伯写的，朱自清好像也写过一篇，自然都好。其实更好的是秦淮河自身。我做了一个最为正确的决定，晚上来，没有桨声和灯火的秦淮河是不完整的，于是停了脚步，坐上出租车，来到了中山陵。

中山陵坐落在紫金山上，出租车一下到了门口，进入陵区之后，便看到迎面的牌坊，有先生手书的博爱两个大字，循门而入，一路石阶、两旁苍松翠柏，庄严肃穆，俨然如阅历丰富的老者。注视着膜拜先生的中外游人，由于石阶较多，虽然是山路倒不觉得有多累，里面带队的导游很多，混在一个团队里，听听导游的介绍，还是颇有兴致的，不过讲的也都是千篇一律，没多少差别，倒是一个有点发胖的导游讲了一句意想不到的话，印象深刻。有一个游客刚张嘴说“日本人……”被导游拦腰截断。她说“日本那不叫人，在南京叫做日本鬼子”一脸愤怒。三十八万南京人的惨死如在目前，游客陡然间安静了一些，想的大概和我一样的往事。再看碑亭，巨大的花岗石墓碑，祥云环绕，正面刻有“中国国民党葬总理孙先生於此”谭延闿写的，自然雄浑大气，反面无字，导游立马提到了武则天的无字碑，吸引对历史还不是熟悉的游客，我听起来特别别扭，风马牛不相及的事。武则天是因为功过难以评价故立无字碑，孙先生则完全是天下为公，武则天的权利欲是登峰造极的，孙先生则是完全为民谋求福祉的。撇开性别的因素，像武则天这样的皇帝在中国是多不胜数的，而孙先生则是独一无二的，可能是以成败论英雄的惯例，我们对孙中山先生宣传的还不够，尤其是在孩子面前宣传的很少，知识积累贫乏的人对孙中山了解的不够，可能是沾着蒋介石的晦气，实际上，在从事革命的道路上，赤诚如孙先生者，少的可怜。有人说，中国的二十世纪，有两个半良心，一个是鲁迅，一个是孙中山，还有半个是巴金老人，说巴金是半个良心丝毫不是诋毁老人，而是老人经历了鲁迅和孙中山所未能经历的特定事件，在那个特定的年代里能做到巴金那样已经很不容易了，因此他依然是值得我们永远崇敬的。

走过碑亭，再延着石阶前行，到了顶端——祭堂，宫殿一样的建筑，门额上依次写着象征着三民主义的民族、民权、民生六个大字，导游说是某某好友写得，我忘了，应该是对革命极有贡献的一个商人。门楣上有先生手术的天地正气四个大字——文天祥的精髓，也是中山先生一生追求所在，祭堂内两旁书写着建国大纲，正中则是一副先生的雕像，应该是临近逝世前的样子，顶上是巨幅的国民党党徽，后面是墓室，整体呈圆形，延护拦可以看到孙先生的卧像躺在灵柩上，据说卧像是完全按照先生的实际身高雕塑的，而遗体在灵柩下面，

所有的游人均自觉环绕雕像一周。抬起头，依然是用彩色马赛克制成巨大的国民党党徽。走在墓室内，空气极其凝重，也没有什么声响，都在用各自最虔诚的方式寄托着对一代伟人的追忆。

还是出来了，从墓室里静静地走出，从苦难的历史重走出，呼吸外面的新鲜空气，饱览现代都市的繁华，蓦然回首，端坐在祭堂正中的先生已经苍老，眼角有点浑浊，眼神无比的纯净，注视着前方，亘古不变，似乎告诉着芸芸众生什么，都说中山陵是按照钟的形状设计的，警示后人警钟长鸣，活在当下，浮躁成为通病的时候，不妨再走一遭中山陵。

下山的路上，完全陷入沉思，其他景点居然没有去的兴致，我知道明孝陵就在附近，但是还是不去吧，中国的皇帝太多了，无非花大把老百姓的钱修葺自己的坟冢，做梦都想着死后都要比人舒坦，做梦去吧，心情轻松的时候再看吧。顺着古城墙往下走，坐了一辆车看望了在晓庄打工的亲戚。

-全文完-