2007年8月底，随单位赴川西学习打造古镇的经验，回来后一直想写点什么；但我总也未能提起笔来。即便她一直明媚在我的心空。

昨晚，雷雨交加，不能开电视，不能开电脑，也不能寐；于是，翻开了阿坝州作协主[xi]去年遗于余的《牛放散文选》。当读到他写邛崃天台山的《天下第一禅林》时，勾起了我的思绪——我们去川西的第一站就是邛崃啊！

文君故里——邛崃

邛崃是卓文君与司马相如私奔的去处，千百年来他们追求的自由幸福的举动传为佳话。那天到达邛崃已经中午时分，遂决定先满足肚皮之需后再行参观。不知是不是不适应汽车空调，饭后自觉“心头不舒服”（其实是胃）；所以，在行走于打造好的宽敞的“古街”道上，除却那些表现“邛”族生生活的沿街雕塑比较吸引眼球外，并没有什么特别的感觉。而邛崃的背街小巷却很有特色：房屋为矮矮的清一色木穿斗、小青瓦、白粉墙，道路用青转楞向铺设，电线、闭路电视缆线、电话线、自来水管等所有现代特征的构建统统不见了踪影；从偶尔开着的小院门扉里，可见居民悠闲地身影。闹市中的这几条小巷显得净洁清爽、古朴恬静。行走在小巷里，好像踩在了当年卓文君踩过的脚窝里，给人以穿越时空隧道的感觉——那么的深重，那么的久远，又那么的新鲜。

问一个从小四合院里出来的中年女人对这样打造满意否？她满面春风地回答道：“政府出钱做的，当然满意啰！”

走出小巷看见了文君故居大院，我们没有进去；但那灰色的院墙、古色古香的房屋翘檐和葱茏的树木已让我感觉到了它的幽古。刹那间，千年前那对恋人经营酒肆的香味迎面扑来，让我的“心头不舒服”开释得荡然无存了。

在邛崃，我们注意到当地在挖掘本地影响深广的历史文化人物卓文君故里的遗存上下了功夫。我想，如果可以用“打牌”来比喻打造旅游景区的灵魂的话；那么，邛崃就是恰到好处地打了“文人佳话”牌。

亲水文化——平乐

在赴平乐古镇的车上，我们才知道邛崃有座天台山；可是那时不知道天台山是大禹这位中华最爱民的君王治水设祭坛的地方，当然更不知道它是天下第一禅林——佛、道、儒三教曾在山上建有寺庙、官房上百座，建有中国开河绝代的“和尚衙门”，而且北宋大画家文同和南宋大诗人陆游作过这衙门的通判……如果那时知道这些，我们会给此行的老大强烈要求到此拜谒一回的！

平乐原名“平落”，近年打造旅游景区，才易名的，属邛崃管辖。邛崃去就半把个小时的车程。

平坦的平乐古镇有一条著名的白沫江（即一代文豪郭沫若名字中的一条江沫水）和一条虬曲在街市上的支流。聪慧的平乐人，抓住了自己的优势和大城市人的心态，打的是“亲水文化”牌：什么水中啤酒、水上party、水上茶吧、放河灯、放生台……

为是，他们着重打造了江边传统的民居民宅，甚至在江边新建了一批四合院，开起了酒肆、茶坊、客栈。当天晚上我们就住在江边的一座小巧玲珑的四合院里，打牌的打牌，聊天的聊天，好像住在自己家里一样，十分随意惬怀。

记得，那天来到古镇，我们在大街上随便溜达了一圈之后，就来到江边树丛下喝茶，看江水缓缓流淌，听鸟儿在树杪啁啁，看落霞倒影水面，直至雾霭弥漫在江面上……

古镇上传统的名小吃忒多，什么新鲜的河鱼、孙血旺、汤白肉、钵钵鸡、奶汤面、竹笋烧鸡……样样都是人间美味，只要服务员一报菜名，就会令你垂涎欲滴。还有一道很怪的菜“藿麻炒鸡蛋”，是我们一行活了几十岁从来没有人品尝过的。

镇上的古老民居建筑和川南民居没有多大区别，大大小小的四合院大都与河流交融在一起，增加了景观本身的生命机理，使游者在古代人生命机理的缝隙中，在收获了古代文明的同时，也收获了宁静、收获了回归感、而让自己被现代的浮躁扰乱了的心灵得到超凡脱俗的休憩。

踩草梭镖——上里

第二天，我们的车穿过大熊猫的栖息之地卧龙地区，来到了属名山县管辖的上里古镇。

上里古镇则注意到了本地是红军长征经过的地方，还在那里打了一仗，牺牲了好多红军战士。这是镇口河边一排庄严的烈士碑告诉我们的。

比起平乐古镇来，这个被大山环抱的镇子无论房屋、构建、及民风民俗都显得更古老些。尤其房屋建筑，今人塞进的现代元素显得更少些。在历史上出过武举人韩氏三兄弟。其中，最值得品味的是这里的三座大院。它们是韩姓三兄弟的宅邸。这三兄弟都是明代的武官。在这么偏僻的地方走出了朝廷命官，可见其人文含金量之一斑了罢!当地主事者，抓住这三位武举人府第的悠古和宏大进行辐射性打造千年古镇旅游景观，打了一张韩宅门楣上所言“踩草梭镖”式的“武林文化”牌。

茶叶圣地——蒙顶山

不知是同行的老大看透了我们的心事而弥补没去天台的失意，还是既定安排？在上里吃午饭后，两辆车即往蒙顶山驶去。

“扬子江中水，蒙山顶上茶”，这媒体的广告语最初出来的时候，硬是把我这个孤陋寡闻者弄懵了：蒙顶山迁驻上海了不成？

两个小时后，车开到半山腰的一个建有“世界茶文化博物馆”的平台处停下了（没有了公路），我们改乘索道车上山。在索道车里放眼望去，海拔1000多米的蒙顶山密布的森林间，散落着座座茶园。一堆堆、一丛丛的茶树，矮趴趴的、绿油油的，躺在湿漉漉的云烟里，时隐时现，散发着沁人心脾的气息，给人以“尚未入口芳自来”的诱惑。来到山顶，云烟更密了，到处雾蒙蒙的，什么地方都湿漉漉的，连林下茶肆的凳子桌子都像喷雾器来过一样。漫步林间小道，真真有唐韩退之“天街小雨润如酥，草色遥看近却无”之慨！

这里有座天盖寺，寺庙一看就是近年重建的。我问一个年轻的僧人寺庙里供奉哪方神仙？答曰：吴理真佛。吴理真谓谁？药师佛。他用树叶等治病，故是茶之师祖。这个让我有些迷惑。我只知道陆羽是茶的开天祖师。僧人告诉我说，蒙顶山有个传说，说女娲补天时来到这里累死了，但天还有一块没补好，于是一片白云飘过来把天蒙住了；所以，这山就叫蒙顶山、这寺庙就叫天盖寺。我想，大自然的美有时是需要人赋予她灵魂的；这女娲补天、白云蒙顶的美丽的传说，就给原本纯属自然美的蒙顶山增添了一抹可感而不可亵玩的灵气！

据我所见，这里有三件物事最古老，一是有十多棵少说也有三四十米高、几人才能合抱的银杏树。标牌上说，她们都是雌树，从不结果，因为原本有一棵雄树给雷劈死了，她们就成了永远的寡妇。一是在山顶有两道不甚高的石牌坊，叫阴阳牌坊。上面长满了苔藓。其建筑为汉阙式，古朴稳重，看碑文为明代所建。一是山顶上的龙泉，泉口雕凿一盘龙静卧，有水涌出，触之凉冽。

虽说在蒙山顶上漫步时，大有清新怡然之回归感；但是，想到喝茶时的一个细节，还是有点不自在。这里最便宜的毛峰茶一杯25元，最昂贵的皇茶一杯100元。听到这数字，你能只有置身大自然的纯粹感么？即便老板说，这茶是用龙泉的水沏的。不过还好，黄昏时，下到半山腰住在私人的旅店里，吃到了又是我们活了几十岁从来没有吃过的“茶叶炒鸡蛋”等鲜茶叶做的菜肴。

入夜，山下明明灭灭的灯火好像是天上的星星在地上眨巴着眼睛。老板娘说那是名山县城……

夜深了，天上的星星更明亮了，山下的星星却越来越稀疏了——名山县城睡去了，只有路灯还醒着……

第二天早起，下着小雨，站在走廊里往下看去，但见一群数十座青黛色的山峦若隐若现在游动的朦胧烟雨中，好似一幅绝美的中国山水画图。

川西之行，令我终生难忘；因为在那里，我感受到了普通人的平和心境和大自然的净心魔力。

2008·07·29识于盐都天池山麓净觉斋

-全文完-