毕业后我选择了西藏,一个令人向往又生畏的地方。
对我而言,西藏曾经只是书本上一个抽象的名词,现在却无时不在浸蚀着我。到这里的原因,当时并不是很确切。现在想一想,或许可以归结为理性的考虑和原始的冲动:理想、待遇、对人间天堂的向往?也许,但可能还有一个更重要的原因,那就是觉得自己的人生履历还太简单,需要再给它充实点东西。人生对我来说就像一个实验室,大把的青春年华正等着加入不同的试剂。
也许冥冥之中自有天意,我今生注定了要与“江南”一词结缘。我并不是一个宿命论者,但人生却总在有意无意地表演着种种巧合。我在上海、南京的江南之地读书四年,走了,却又来到了另外一个江南——林芝。在那个江南,崇尚游学的我走了许多地方,听见过吴女婉转的侬侬细语,也曾漫步六朝的舞榭歌台,于烟花三月下扬州,捡拾遗落满地的历史碎片。但在西藏,我看到的却是一个别样的江南,这江南与我记忆中的江南几分形似,却不神同。我把在苏浙之地培养起来的细腻,用来品味西藏高原的粗旷,于是这种气势便有些浩浩汤汤、不可穷尽起来。
对于林芝,之前我是有耳闻的。因白雪而被称为“西藏瑞士”,因绿野而被称为“西藏江南”,此处景色与西藏其他地区迥然不同,一派森林云海风光。蓝天白云、冰川森林、碧湖雪山,这些充实了这片土地丰富的情感,让她既有了青草平地的温情细腻,也有了深沟险壑的强劲硬朗。因为少有人来,更兼其独特的风景,所以说她比瑞士更纯净,比江南更多情。
走在西藏的江南,与走在苏杭的江南感觉是不同的。江南水乡需要的是精巧婉约、小家碧玉的情致,而在西藏,你更多感到的会是一种不修边幅的粗旷和大吞大吐的豪情。激流的雅鲁藏布江,地貌险峻、气势磅礴,缔造了世界最深、最窄、最长的峡谷之最;高耸的南迦巴瓦峰,垂直分布着四季分明的植物,所有看上去生长地域毫不相连的植被,在一条山坡上完成了生命的转弯;尼洋河优雅地流淌,然而在两江交汇处,也加快了脚步向着山那边涌去,汇入雅鲁藏布江……西藏的江南,就是这样以世界上最深的大峡谷著称于世,又以世界上落差最大的垂直地貌分布惊诧世人,虽言江南,却绝不小气。
远眺,雪峰耸立,无数银光在蓝天下闪烁;近观,林海茫茫,松柏参天,满目清翠。每天的日出日落,成就了一幅幅的雄奇画面。在西藏待久了,就会发现许多美妙的景象。比如说日出,我就执着地认为这是世上最神奇、最美丽的景致。林芝平均海拔3000多米,高处如南迦巴瓦峰,有近8000米。太阳从地平线上升起,由于光的直射原理,阳光从山顶呈直线“扫描”,由高至低,由远及近一步步地漫浸,最终吞噬群山,把整座高原笼罩在自己的怀抱里。所以在西藏的江南,虽然早早就看到了阳光,但事实上等看到太阳还将是一个漫长的过程。因为在西藏,无论什么,落差都很大。
身处西藏,很容易对历史的长度产生怀疑。在这片土地上,很多东西都是廉价的,水、阳光、树木,甚至是时间。随处可见无所事事的人闲荡路边,看车行人往,又或是一两老者整日呆坐,一手念珠一手法轮,仿佛在沉默中穿越了时空。看到这些,往往让人凭生苍茫之感,似乎人生就是在那一摇一晃中走向了尽头。
在林芝的原始森林,触目可见百年老树,或夹道两旁,或藏匿山间,没有人刻意保护,当然也没有人蓄意破坏,他们就这样顺乎天然,自生自灭。我常常爬上这些老树摘桃子,他们也绝不介意,任凭我采摘取舍,我知道他们甚至是欢迎的,这么多年了,他们也记不清到底看见过几个人,也忘了多少次开花结果,最终又化地为泥,我的到来,多少增加了他存在的价值。听说巴结村有一棵2600多年的柏树,需几人才能环抱,现在仍然枝繁叶茂,福泽世人。我没见过,也不知道2600多年对于一棵树是什么概念,但对于人类来说,那是原始社会,当时的人也绝不会想到自己身边的那棵小树会贯穿整个人类发展史。
十月的林芝乍暖还寒,隐隐已有了秋的意味。雨后的西藏江南,空气变得湿润起来,远山、江面都蒙上了一层轻纱。刚到那会儿常常一个星期一个星期地下雨,云山雾绕,彩虹飞架,我时常陶醉在这样的美景中。每天早上,我都喜欢看远处郁郁葱葱的原始森林笼罩在云山雾海之中,静静地品味这曾经只能在风光片里才能看到的景致,似乎只有这样才能让我更加真切地感受到自己到了西藏。我是来到西藏了,这里整日的雨也不是江南烦人的梅雨,这里的雨很干净,虽然都是从天上掉下来,它们却属于不同的天。
来林芝也有三个月了,如果不是山上的树木色彩斑斓,门前的雅江奔涌不息,我还真以为这就是曾经朝夕相守的江南,自己并不曾远行。我常常陷入这样的幻境当中,觉得那个江南离我很近,那里的人离我很近,我们随时都可以相邀一起,举杯畅谈。但理性又告诉我那些都只是美好的愿望,空间确实是一种障碍,尽管君在江之尾,我在江之头,一线相连,却是如此地难以跨越。
群山间,云雾层层叠叠,漫山遍野,不一会儿,天空开始放晴,露出一块块令人欣喜的蓝色。然后阳光慢慢渗透进来,形成梦一般的仙境。
这里是西藏的江南,却有着与江南不同的人和物,因为这是西藏,离天很近的地方。
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