行走在上里古镇，总是想的比看的多。古代南方丝绸之路上的小镇，，把一条茶马古道送进雪域高原，在云蒸雾绕里羞羞答答的许多年不愿揭开面纱，在群山怀抱中静静的躺了上千年，却饱受了喧嚣的生活的人们的不断朝访引诱着、召唤着，像一个穿着土布花袄的村姑，冒冒失失的走上了现代时装秀的t台。

黄茅溪边喝茶歇息后，我撑起伞，寻着清净的小路漫步霏霏雅雨，内心有一种渴望，渴望找回古镇痕迹，哪怕是一点点的痕迹，也会拂开尘封的记忆，寻找出这个古镇永逝不回的风韵。可是，我很失望，失望得泪眼欲滴。除了被现代的商业气息包裹的木楼木屋，除了游客如织，那千年的古镇宁静已经和着摇滚的节奏丧失殆尽！

终于躲开了喧嚣，来到藤蔓垂吊的二仙桥上，我眺望着周围山峦、不由得想到“十八罗汉拜观音”的说法，耸立着数十座馒头小山包如果真是罗汉，他们在这里静坐的时间太久太久，当他们看着这古镇的兴衰，参悟出了什么样的玄机？在日益喧哗的古镇边上，罗汉们的晨钟暮鼓，今朝恐怕显得有气无力吧。

古镇的痕迹是桥的痕迹，我突然被这个灵感激醒。古镇最早出口处的高桥建于清乾十四年，算得上古老的痕迹，为此心中方泛起一丝安慰。高桥表面虽已找不到南方丝绸古道的马蹄脚印，但是，三卷拱桥，桥下东西两端各有一人行道，桥上、桥下东西两端各有一人行道，桥上、桥下皆可通行，这清代的“立交桥”也算得上现在立交桥的鼻祖。抚摩着桥下苔癣班驳的条石，我似乎触摸到古镇沧桑，触摸到古代南方丝绸之路那颗对话世界的心脏仍在跳动，似乎听见穿梭于茶马古道的背夫的拐子声的清脆。是啊，这个水墨的古镇，从来就没有缺少过繁华与喧闹，从来都是在过往的匆匆中，迎来日出，告别日落。古道已隐没在荒芜的群山，茂密的森林，悄然地隐匿着千年的辉煌，在往昔的回忆中睡去；骡马的嘶鸣已被汽车喇叭的尖利声湮灭，悠远的背夫山歌怎么抵得了音箱里摇滚的震耳欲聋，这一切都在彰显着现代文化的无所不及，让人有了一种无能为力的哀惋：在极度扩张的城市文化中，小桥流水的风光依如昨天，田野牧歌却成为人们心中的梦景，而已，而已。

上里的痕迹是塔的痕迹，建于清同治五年的文峰塔还是隐身在白马寺院后山的舍利塔，历经岁月的风雨，要向人们讲述什么但欲言又止。塔的痕迹让我看到古镇曾经崇尚文化的古朴风韵。文峰塔又称字库塔，塔下有字纸炉，是为上里古代官宦人家和文人燃烧字纸之用。字库那依然黑漆漆的烟火痕迹，即使是时间那有力的手也无法抹去。想象着旧时那些学子，在忽暗忽明的火焰下，明亮的眼睛里一定有着对外面世界的向往，一定有着走出群山的渴望。猛然间，在一家农户门框上看到四个字：“耕读传家”，当初那鲜红的字体已经在岁月的抚摸中褪去明艳，而镌刻在楠木门框上的字却依然保持了这样的心境，淡泊、安详、宁静……。就若同塔下不紧不慢地漾向下游的溪水，垂柳静静，倒影浮动，熙攘的古镇，田际飞鸟，蝉儿臃懒的吟唱，吼一声山歌，吹响竹笛的悠扬；飘飘洒洒的细雨中，一袭蓑衣，一顶斗笠，田埂上钉钉鞋（一种在鞋底钉上铁钉的布鞋）留下的齿痕，稳当中透出素净。在这样的环境里，那种心灵的飘逸和洒脱，那一份闲适与轻松，那是中国文人们心中千年解不开的情结。是中国文化中出世情结的畅意挥洒。耕是俗，读是雅，我惊叹雅和俗居然在古镇交融得那么和谐，溶为一体，无以辨别，试想：在夕阳下，耕作归来的农人你能分辨他是文人，还是文士？如此不禁哑然失笑。这，才是对“大俗即为大雅“最好的诠释。

想想，很久以来就流传在上里的家族说法，“杨家的顶子，韩家的银子，陈家的谷子，许家的女子，张家的锭子”，心中也就释然，无论是顶子、银子、谷子、女子、还是锭子，都世俗的象征，古镇里五大家族的代代都是人间烟火中繁衍，远古的丝绸贸易、延续至清代的汉藏茶马交易，古镇就是因为商业而诞生，历来就是世俗的宠儿。也是因为世俗，古镇才从远古走到如今，谁？有何理由？把上里这类古镇的本相从世俗剥离？谁人有能耐赋予它的一定就是超凡脱俗的气质？

不如，暂且在这世俗之地歇息，闻着泥土的气息，拈上一二诗意，作一幅水墨丹青，修复即将在红尘辛劳里干枯的心灵。

上里有这已经足够了，足够我留恋其中。

我心有上里，心有这片世俗的风景，何求兮。

-全文完-