那是乡下农村极普通的一种锅,下面三足鼎立,直筒筒起来一揸左右,锅沿才慢慢斜出,旁有一把儿够两手紧握,故称“把把儿锅”,锅皮厚约半指,重没有十来斤,也够七八斤,盛两三碗水,水没锅重,用起来敦实,耐磨,不怕破。
我家就有这样一口锅。薄薄的锅盖儿早就退役了,取而代之的是摊煎馍鏊(平原的百姓叫煎饼鏊)的锅盖儿,刚好盖在锅沿上,严丝合缝,一兼二职,再好不过了。
有一次我无意问起,今年近四十岁的姐姐说,从她记事起就有了这口锅。只不过,自从母亲去世后,它就赋闲没事,随着我的工作调动辗转搬了几次家,已十来年没再起用过。现在,它正躺在姐姐家的橱柜里,黑洞洞的,遗留在岁月的深处,悄无声息。斑斑锈迹爬满它的外面,手一摸,掉了一层,外黑里黄。掀开沉沉的煎馍鏊锅盖儿,黑且光的锅面上生了一层极薄的黄锈,一处黄,一处黑,一处光,也可以说是饱经了岁月的风霜。
入目看着把把儿锅,我就想起了往昔的生活,心头便涌上了一股温柔甜蜜之情。我的童年正赶上上个世纪七十年代中期,乡村生活还比较艰难,我家也是如此。中午炒菜不见油,早上下午玉米糊糊里下些萝卜菜,撒把盐,有时夹杂着白菜帮,能吃上捞面条儿炒萝卜丝加鸡蛋,就算一顿佳肴美味了,就这,十天半月碰上一顿半顿,还是村里的上等人家。有的家挣的工分少,人口多,夏收秋后分的口粮顾不住,就拿着布袋四处借粮,平时吃的是柿面馍(农村的柿树刚挂果时,有的落下来,捡拾到家里,晒干,磨成面蒸的馍,也和其他面搅和一起蒸),喝得是玉米包汤(玉米包晒干磨成面,和白面或粗面一起熬的汤)。柿面馍是涩中带苦味,玉米包汤是苦中带点“渍剌”味,很难用语言来形容。
不过,当时我家还算村中的上中等人家,可我不知什么时候养成一个怪毛病:白菜帮,萝卜菜,有丝油炒一炒,还好吃,可下在撒把盐的汤里,很难下咽,一吃到就吐出来,每次吃饭,地上吐一片。父亲说我挑食;姐姐白眼瞧我;母亲说我不知好歹,吃下去,能噎住,卡死你。我攒住劲,闭住气,半碗饭没喝下,哇——吐了一地。一家人都说,还是不饥,饿几天,还能不吃。惟独奶奶一不做二不休,干脆在把把儿锅里给我做起了小锅饭。平常早上是芫荽鸡蛋咸面疙瘩儿,晚上是青菜细面条儿,有时是柠榔籽儿蒸鸡蛋助我消化,上下透透气,有时是蒜捞面炒鸡蛋给我补肚子,增加营养。惹得整个院子里的人,眼馋不已。每当奶奶做完大锅饭,红红的火苗开始舔着把把儿锅,滋滋剌剌的炒菜声,对于安坐在小凳上的我就是天底下最美好的音乐。清晨起来,把把儿锅里柠榔籽儿蒸鸡蛋,扑扑登登的滚锅声,对于站在院子里凝神静听的我就是世界上最动人的歌唱。
那时,天底下最幸福的人莫过于我了。
小锅饭的待遇连续了好几年。我早已不是身子骨弱的孩子了,虎头虎脑,壮壮实实,上小学时明显比同龄的孩子猛半头,有上一年级的学生来欺负我,猛一推就离多远,有不济的便礅坐在地,惹得很多学生哈哈大笑。在同年级中,我俨然就是一个小大力士。到了上个世纪八十年代,生活条件逐渐好转,做饭前都要把萝卜白菜炒一炒,或勺中倒油在火上烤得沸热,放上葱蒜,在锅里“渍剌”一声,整锅饭香味扑鼻,很是诱人。奶奶见我吃得欢,小锅饭就免了。
把把儿锅是我幸福生活的见证者,让我的生命强壮了起来,同时,它也昭彰着我的丑行,映射着我的不肖,诉说着我的冷酷。
母亲去世后,奶奶由婶婶一家人照顾。星期六星期天,我经常回去照看,在乡亲们面前博得了“贤孙”“孝孙”的美名,然而在奶奶瘫痪之后,我虽伤心流泪,有时却和朋友在星期天喝酒作乐。奶奶有时问:“上星期去干啥了?”我慌称学校加班加点,来支吾搪塞。
更为痛心疾首的是上个世纪九五年的夏天,为了什么前途到报社实习,暑假里仅照顾奶奶几天,我就毅然离开了。没有几天,当我接到电话赶到家时,奶奶已躺在棺材里,脸上盖了一张白纸。奶奶是在夜里去世的,发现时已昏迷,丧失了知觉……
很多年了,我一直想:把把把儿锅挂在墙上,不是更好的怀念吗?不也是更好的赎罪吗?在我心中,它当然比名家书画、秦砖汉瓦的分量要重的多,更值得一挂,可我一直没有勇气。一方面我不是什么奇人异士,怕引起非议,也怕它被庸俗了,流于世俗表面文章。另一方面我更愿意做一名普通人,在心底里默默怀想,抱恨。在岁月的天空中,我经常感觉到它瞪着眼望着我,仿佛触手可及,却又那么遥远,让我幸福,甜蜜,让我痛苦,不安。
眼下,我已住到了市区,用的是煤气,电磁炉。你厚约半指的身子,早已派不上用场了。在农村也嫌弃你费煤,烧饭慢。时代早已远远把你抛在身后,你已难望其项背啦!
把把儿锅啊,你终究是要被舍掉的呀,不在我这一代,肯定在下一代。与其在下一代卖掉你,让钱来辱没你,还不如我忍忍心让姐姐把你送给收破烂的,让你重新高温,融化,做成器物,获得新生吧。
把把儿锅啊,当你被送出去那一天,别怪我,我不忍心去见你。请你原谅我吧。
漫漫岁月,不断流逝,我写下这些不成样的文字,来祭奠你。你也别太伤心了,历史终究有一天也会遗弃我的。
凡是旧的东西,终究要毁灭的,就像凤凰涅磐一样,获得新生。
-全文完-
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