水乡的寒冬，终是耐不住春风的厮磨，一场细雨，几个丽日，冰结的大地便渐渐地润朗开了。过了春分，各式的花草，一簇簇地拥挤着，荠菜儿也嫩生生地爬满了阡陌荒野、田头滩边。

荠菜是个好东西，宋代诗人陆游曾有“残雪初消荠满园，精羹珍美胜羔豚”的感慨。至于，潮汕民谚云：“三月三，荠菜当灵丹”，自然是说荠菜的药用价值了。

乡民们并不懂得陆夫子文绉绉的诗句，也不晓得有此潮汕人的谚语。他们只是趁着春暖天晴、地闲人闲，有了兴致，便挎上个竹篮，一路上挑挑拣拣，等到了自家的田地，鲜嫩的荠菜差不多已经满篮。母亲一般也是如此，有时心理惦记着什么，就直奔承包地转转，看看历经一冬的麦苗的长势，或者油菜地里是否积涝，安心了，才在田埂渠边挑些肥嫩的荠菜，装满一篮。

乡民们吃荠菜，通常是洗净了干炒，若是水煮时打上两只鸡蛋，那是另一种味道了。母亲不怕麻烦，喜欢把挑拣来的荠菜择好、洗净、剁碎，然后和上蛋清，加些粉丁肉丁，再放些许姜丝鸡精，用很薄的面皮包成春卷。煎炸出锅后，春卷金黄的色调就已诱得人满嘴生津了，嚼一口，荠菜甘香而微涩的野味，更是十足地滋润着心脾。

临近清明，雨水渐多，一棵棵荠菜在头顶开出了米色的小花。乡民们也开始忙碌起来，但下田、回家，并不十分留意那惹眼的荠菜花，只是一路践踏着,任其自生自灭。“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花”。尽管有词人辛弃疾的念叨，荠菜儿还是一天天地老去。

过了清明，荠菜虽已老去，不再有谁挑拣了端上饭桌，但春正盛，花正艳，韭菜却渐渐上市。

韭菜，性温、味甘辛，不仅是蔬菜之上品，而且亦具有“健胃暖中，温肾助阳，散瘀活血”之药用。医学家李时珍曾称赞韭菜“乃菜中最有益者”。

开春的早茬鲜韭，脆嫩爽口，略带些泥土的气息。唐朝诗人杜甫，一句“夜雨剪春韭，新炊间黄粱”，恐怕就是在品尝了鲜嫩的韭菜后，妙手偶得。

韭菜的吃法很是随性，荤素搭配，季节不同，趣味各异。可以拌炒鲜藕，炒土豆，炒豆芽，也可以炒螺蛳，炒猪肝，炒肉丝。还可以煎开一锅豆腐，或者一锅蛋汤，拌上韭菜，又是不同的一番滋味。北方人不怵荤气，习惯用韭菜肉丝做成水饺馅，大饱口福。而南方人嗲气，虽也爱吃，但在享受后，常常浓茶过口，漱了口中的余香，有些可惜。乡村人没有太多的讲究，大凡见谁吃罢了饭，一边与熟人闲扯，一边眦牙咧嘴地趴剔着齿缝中的残叶，那十有八九是中午吃了韭菜的。

韭菜虽好，但要料理好一畦菜地，田间的劳作却是累人。春日防涝，夏日防晒，秋天施肥要勤。母亲算是侍弄蔬菜的好手了，几分地的韭菜地，挖沟整墒，锄草施肥，常常得起早贪黑地拾掇。辛苦是免不了的，好在一茬又一茬的韭菜茂盛地生长着，如若上市换来了可观的报酬，便也乐得整天伏侍，直到秋后一畦的韭菜花如银星闪烁、雪挂枝头，开满了，母亲才施上农肥，稍作歇息。

开过花的韭菜极似开过花的荠菜，米粒大小，白花花地举过头顶。这预示着它们都老了，也就少滋味。但它们开花必然结果，待到来年，还会青春再发，依然生机一片。

有时候，看看母亲花白了的头发，无端地想起荠菜花、韭菜花来，却不似品尝荠菜、韭菜时，心里的滋味，终究有点淡淡的苦涩。

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