从遂宁返回的大路上过去都没有注意，车进了潼南县城，问了路，又掉过头来往回走。找到一条破破烂烂的路，好象没有标识，尘土飞扬，就坑坑洼洼的那种乡村公路，看不出感觉不到通向一座有名的寺庙的风光。汽车颠颠儿的，好在路不远，直接就到了没有围墙的大佛寺。

潼南大佛在这附近地界，很多人都知道，所以，也算慕名而来，也算久仰久仰。哈哈！落地看看，眼前的光景，是有些败落了。

靠着山，就那样一列建筑，横着，没有一般寺庙的从山门、大殿到藏经楼什么的纵深，就一大殿，左边挨着一观音殿，并列地踞在山崖下。

顺着路往里走，先进一乱糟糟的窄逼小院，里面拥挤着的佛、菩萨等塑像，缺胳膊少腿，五官不全，看它们的残破，象经历了一场战争浩劫，这种景象我在不同的寺庙已经不是第一次看见了，那些被人为破坏的塑像，在信仰被人为破坏之后，还在慢慢养伤，当人们重新要回到它们的关注中时，从杂草和废墟中找到它们，不能再放在殿堂上了，又不忍遗弃，找一个偏僻的空间，把他们安置在这里，没有顺序地罗列着，还是有点香火，就象最低生活保障。看着它们的残留的部分，衣饰的线条，手印，或偶然一张完整的脸，我想象着它们原来的庄严，原来的饱满，原来的美丽，或者原来的震慑。

两根石柱横卧在路边的尘土里，几张农村常见的板凳放在上面，支着竹器，亮晒着农家的东西。石柱底部是双层12瓣浮雕莲花，石柱上刻字，大字风化、损毁严重，回家在照片上已看不清楚，小字题款除一个字外基本能看清：“口江贾灵光恭撰”和“邑人夏光鼎敬书”。如此巨大的石柱，与现在冷清的景象对照，想象不出当年它们应该挺立在哪里，更想象不出当年有多气派和庄重。现在，在历史的遗弃之下，它们还没有找到自己的去处，就寂寞地把身体靠在大地上，任寂寞的尘埃飞扑。

在观音殿里，立着一尊巨大的观音造像，无意间走到后面，看见身后的石壁上象有旧刻，因为背光，而且离地面较高，与观音像几乎贴着，空间也就不够了，拍了张照片，一个很小的局部，看得见是波涛翻滚的海水，浮雕和高浮雕结合构成了水纹和浪的起伏，浪尖上刻着的象沙弥的圆雕人物，有圆润的脸和生动的衣襟。我有些迷惑，放一尊巨大的观音像在前面，把一种陈年美丽挡在了身后和阴暗之中。

很快到了大佛正殿，背靠石壁呈现在我面前，整个是从石头中“掏”出来的，18米多的身量尽管很高大，与下面仰视它的人比较，是很有些气势的了。不过，连70多米高的乐山大佛都看两次了，所以倒不觉得有什么压抑。

大佛坐姿，衣饰线条很简单，左手抚膝，右手摊开，手心向天，平放在腹前，我得查查，看能否查到是什么手印，感觉从雕塑效果上印象不圆满，特别是头部，面部和嘴唇厚实，没有圆满也没有冷峻，在我看过的佛像和佛像资料里感觉不算好的，在衣服下摆、手、脖子上，残留着不知哪年哪月的装金。后来，我翻了一个几句话的简介，说是从唐朝动工，一直到宋代结束，那么一个漫长的工期，那段时间急剧的思想和心理的变迁，我大体知道，所以我猜想审美趣味的变化是不是混杂在里面了，我在想难免有些怪异。

大佛寺的建筑色彩很简单，柱和窗是灰黑色的，瓦是灰色的，墙是白色的，配置得很素净，不像一般的寺庙建筑，常用的是朱漆梁柱，暗红色的墙壁。从外面看，大佛寺庙建筑那色调、那风格倒是我偏喜欢的样式，看上去很安静，很有一种可以注视的朴素的味道。

大佛寺旁有一小品建筑，石构，依稀看得见德政坊几个字，象墓碑，有四个大字从照片上只能看清一个“良”，有云纹、龙纹，似乎还有梅花和梅树上的喜鹊图案，横楣上有人物浮雕、花草，浮雕和浅浮雕均有。过德政坊，有一较陡的笔直石阶向山顶伸展，就是很有名的回音建筑，据说走在上面可以踩出音乐般的声音。山崖上象一古寨，石梯一直进入寨门一样的建筑。

没有时间，很遗憾，该回去了，就这样轻飘飘地穿越了衰败，带不走也留不下什么。

大佛寺此行，有一点新奇，有更多匆忙，有太多怅惘，就是这些了。　

-全文完-