家乡的馄饨摊是我小时候的一个向往。那是最简单的小吃摊，一两张四方桌，几条长板凳，桌子上什么也没有（八十年代的人们还很不捡嘴）。

摊主往往是个中年大婶，在一张用双轮手推车改装的流动灶台前，右手捏着一根长约十公分的扁平小棒（就似现在的雪糕棍），左手拈起一张馄饨皮，扁棒在馅碗里一挑，挑起少量的陷，反手揩在皮子中央，左手随即先是食指曲指一捺、一按，接着是中指和大拇指也先后一捺、一按，一个馄饨就做好了。摊主将这做好的馄饨整齐立在案板上，又顺手抄起另一张皮子------

在中午，生意往往是忙的，所以吃馄饨的人总要看着摊主做馄饨。那时候一碗馄饨多为十五个，我们那位麻利的大婶能在分分钟将其搞定。一旦够了一碗两碗的，大婶就会放下小棒，拿起漏勺，然后将馄饨一五一十地数到勺里，掀起大铝锅盖倒进锅去。在煮的空隙，大婶就会顺手拿过碗来，倒点酱油，撒点味精，丢小撮小香葱段儿，又拨拉点姜蒜未------这当儿，水就涨了。掀盖，见馄饨都漂了起来，用大漏勺将馄饨舀起，控进碗里，又换汤勺瓢热汤进去，最后在端起碗的同时，又从冷猪油缸里挑一小坨冷猪油刮进去，再插把小瓷勺，就热气腾腾地端到了你面前。那时，你或者慢慢地看着冷猪油融化，包裹着酱油，在热汤上面画出一个个大大小小油亮油亮美丽美丽的圆圈，再下嘴；或者，心急地吹着气缩着舌头小心地快速地啃吃每一个馄饨，还边用小勺捣着油让它化得更快些，而油香则弥漫在呼吸之间。

馄饨的调料各地并不一样：向东去，江浙一带会多一点紫菜虾米什么的；向西去，湖、云、贵、川则必加辣椒面；往北，醋就不可少了；往南，大部分地方不会直接放酱油，而是放盐。至于冷猪油，大部分地方都不用了。

“馄饨”这名是最常用的。但在广东，则叫“云吞”，而且在那招睥上，必是繁体字的。进到馆子里，叫上一碗，热气腾腾中俯视碗内，确有云雾之象，而你就在这热气腾腾中“吞云吐雾”，将这最艺术的叫法用那最狼狈的吃相吞噬；到了四川，又叫“抄手”，这个名字的来历没有弄懂，只是估计与制作的手法有关；最好玩的，是在云南的一些地方，它叫“饺子”。最初，在滇东北一小县城的餐馆见到“饺子”的招牌，忙不迭点上一碗，端上来却是馄饨，还以为店主人欺生。后来才知这些地方“馄饨”就叫“饺子”。而且，他们在春节时，会用一种梯形的皮子包大馅的馄饨，还是叫饺子。恕我直言，不如饺子好吃，也不如馄饨香，过多的粗糙的馅破坏了口感。

那么，在这些地方饺子又叫什么呢？还不是叫“饺子”呗！不过，有时他们会冠以“北方水饺”（他们的是“南方水饺”）、“正宗水饺”（谁是歪宗）、“水饺”（有旱饺吗）的字样以示区别。

在云南吃馄饨还有一样事情很好玩的，由于做馄饨的小吃摊主都是做云南米线出身，因此他们会象给米线加佐料一样，给馄饨加佐料。于是你就可以在吃着包着肉馅的馄饨同时，吃到汤里或是红烧肉未、或是红烧牛肉丁、或是炸酱肉未的帽子（云南人称米线上加的佐料为帽子），只是口感少了那面皮的幽香。

中秋节的早晨，望着一桌子的调料，吃一碗也叫“饺子”的馄饨，就想起了家乡的馄饨摊，和家乡的馄饨------

那香！那味！

那景！那情！

-全文完-