成都是一个颇具韵味的城市，成都也是一个颇具生活情趣的城市。记得初到成都时，常惊讶于舍前火锅小店经夜不散，街头巷尾那三三两两的麻将桌和同样专注的三三两两的人们，时间长了，也不知不觉中被一种懒散的生活趣味侵蚀着，沉浸在里面。

川酒自不必待说，五粮液、剑南春、泸州老窖，随便提一个都会抖出一连串的酒香，成都就地产好酒，全兴大曲其香味馥郁幽远，与其他地方风味相映成趣，犹如红花绿叶之配。川人嗜酒却不擅酒，不过这些高度酒用红泥小盅一口一口呷来却也别有情趣，再夹着那些麻辣香醇的小菜，我真的是乐不思归了。川妹子则没有想象得那么有滋有味，爽的麻辣而少点儿温柔，也许是无缘得见天人。　

川人擅厨，随随便便一把豌豆尖就可以烹出一道美味，记得曾在乐山乡间尝过几道时蔬野菜家常味，有蒜泥白肉、回锅肉、鱼香肉丝、干煸泥鳅、青菜汤等，白肉细薄如纸，蒜泥、红油相得益彰，肉香四溢却没有一点肥腻的感觉，把肉的原味都烘托出来了，回锅肉则把肉香、青蒜香足足地搅在一起，十足家常味，而且里面红的、绿的很清气，俗得可爱，鱼香肉丝工法严谨，酸甜适度、各不出头，恰恰拱出那段鱼香味来，干煸泥鳅则把那一丝麻、一丝辣从舌尖游到喉头，汇成一股股香气裹在胃里又不断弥散开，透散过全身的毛孔，感觉如云蒸霞蔚，这时候一口清汤便如及时雨，汤里一撮豌豆尖、几片西红柿，把大厨作汤的功夫展现到极致，也把这些家常美味融会到了极致，正如广告里说的，舒坦。　

知味真是一种乐趣。

川菜于今世大行其道的确有她的理由，就如约会，找一位小女子虽然花花绿绿有些俗，却也丰润得体俗的可爱，合了芸芸众生的法眼，不是那些或极清高或极妩媚的眉眉，偶尔邀一次喝喝咖啡找找情调可以，再多的就不敢去想了。

吃东西大约也是如此吧，有摆谱的也有实打实可以小酌的地方。川菜就是这样，让你看上去一目了然，丰俭由人，随心所欲，小到一碟泡菜，浇一匙辣椒油就调出那份清纯，大到燕翅鲍参，堂堂皇皇，好像在四川随随便便的些东西随随便便的一个人，就能给你调出一点味道来，不说别的单是一碟泡菜就会给你道出个三三五五得来，什么陈年泡菜、当年泡菜、洗澡泡菜，有嗜厚味的，有喜新鲜的，就如这洗澡泡菜，两个小时泡好，洗澡二字很形象，如川人所言，这还是盆浴的，说不准何时再发明一个淋浴的。

说起川菜，大家都往麻辣上靠，其实不尽然，川菜是百菜百味，其中有一道开水百菜，真的是大象无形，尽得知味的真谛，成都有一家老字号餐馆盘飧市楹联上说“百菜还是白菜好”，颇有些意味，当然这开水百菜里的开水不是白开水，可以说这开水是中国菜里最有神韵的汤制，制法专业，不是我等业余爱好者能细言的，但这化绚烂于平淡真让人多些思度。

开水白菜是川菜里的阳春白雪，首先是选菜，要经霜的新鲜川白菜，不过我觉得如果用胶白肯定更能衬出白菜天然去雕饰的雅韵，正当时的白菜选嫩心，再调一锅上好的清汤，这是最吃功夫的，汤水调完滤去渣滓的时候万事也就诸备了（我以为鲁菜的清汤调法更纯粹一些），最后的调制方法，如果你用这锅汤去煮白菜，就全完了，现在大多川菜馆都用煮的方法，真有些焚琴煮鹤的味道，真正的做法是把清汤润进去，这边煨养着白菜，虽说是煨，只是小火上汤类似于蒸的方式，这边用温润的上好清汤一遍遍淋着滋润着白菜，这也要一些耐心和功夫。

其实鲁菜里有一道白菜豆腐水也可以类似的手法烹成，这里就不仔细说了，有时候想来，吃东西真算是一种幸福。

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