临近晚饭时间，挚友打来电话，说是晚上请我吃饭。先要求人必到，后说喝酒随意，再谈有哪些客人。虽未明言，我已自知非主客。但既是挚友，肯定要去撑撑面子。

国人交往，吃饭似乎是交流情感、拉近距离、办事公关最合适的手段，起码也是最合适的之一。以办事公关为例，如若主客酒酣耳热，谈笑甚欢，则是春风桃李一壶酒，事事尽在不言中；一旦客人面露难色，避而言它，就说略备薄酒表情意，并无别事可相求；进可攻、退可守，最终都能不失颜面，一团和气。当然，吃饭必有酒，否则就如名山秀水无诗文，花前月下无佳人，实在是不可原谅。

吃饭也有讲究。吃饭先有目的，或庆祝、或小聚、或办事或感谢等等。然后考虑邀请哪些人员，哪些是要客哪些是陪客，这些人员之间性格爱好是否相契，最重要的是平时不能有龃龉和矛盾。确定人员之后提前邀约，根据目的选一要客或大部分客人共同的空闲时间，再选择就餐环境、酒菜的档次。临时通知，有时会让人觉得受到怠慢或是被纠去凑数，反而事与愿违。当然，挚友之间除外。客齐开席，座位安排也要动番脑筋，要客当然坐主[xi]，其余或以职务、或以年龄辈分、或以要客熟悉度安排，大多时候大家难免会推辞一番，最后还是安然就坐，毕竟这些都是规则。如要客约定时间未到，必等；零星客人迟到，可以不等，但要虚位。我有一兄长曾言，最讨厌参加坐在屁股对着门的末座又不得不去的饭局。敬酒也有规矩，掌握长幼尊卑次序是前提，态度是根本，领导长辈敬酒，他随意我不能随意，向领导长辈敬酒，我不能随意他可以随意。客人要摆正位置，切不可喧宾夺主。诸如此类的客套、规矩有时真让人对吃饭闻而生惧。

其实，在中国古代，宴饮之礼、待客之礼、进食之礼，中国的饮食礼仪更是完备的近乎繁琐。“夫礼之初，始诸饮食”，连菜肴的摆放都有明确的规定，如上烧鱼，一定要使鱼尾指向客人，上干鱼则要将鱼头对着客人。虽然时代在变，人际关系变得越来越现实，具体的“繁文缛节”只能从《礼记》、《尚书》之类的文献中领略一二，但千年文化的浸淫还是在国人的意识中刻下难以磨灭的痕迹。

美国人彼得·海勒斯在其所著《江城》中认为中国人的饭局就是一种仪式，具有不可思议的效力，可以让参与其中的人共同形成或者强化彼此间的集体认同。确实，请客吃饭，客人能来是给主人面子；别人请你吃饭，意味着主人给你面子。大家一起吃饭，陌路可以变成新知，新知可以变成熟人，熟人可以变成朋友，朋友关系可以更铁。在中国这个人际社会中，熟人、朋友多了好办事。难怪大家嘴上说着对吃饭闻而生惧，却又乐此不疲地奔向一个又一个饭局。

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