“福聚永”的四大盆儿

赵志勇　

一条308国道从赵县西关村穿村而过，把村子劈为两半。这是由北进入赵县城的必经之地。我在往返这段路时，总会忆起路西侧那家字号叫“福聚永”的路边小饭店。

我记事的时候，308国道不像如今这样宽阔，国道两侧各有一排高大的白杨树。出县城沿这条路往北不远，西侧有三间不起眼的土坯房，墙皮摸的是麦秸泥。土坯房里陈设也简陋，几张八仙桌，围着白茬的长条凳，供走远道拉脚的汉子们在此打尖。门口，一位葛姓的瘦干巴老头，坐在圈椅上，手边是一盘算盘。拉脚的吃饱了，喊上一声，“老掌柜的，算帐！”算珠随即在老头儿手指下噼里啪啦响起。拉脚的付了账，满足地走出低矮的门，套上小驴车，就又上路了。葛老头开的这家“福聚永”，专卖大碗的杂面汤、挂面汤和馒头。那时的杂面汤卖两毛一碗，汤随便喝。葛老头讲究和气买卖多赚钱。有拉脚的自带馒头，后厨就给他在灶上烩烩，拉脚的也能吃上热乎乎的烩馒头。掌柜的只收取微薄的加工钱。到了夏天，土坯房前会搭起一个白布凉棚卖茶水。花茶5分钱一壶，一毛五管喝好。

多年以后，葛老头终于干不动了，自然就把买卖和算盘交给了儿子葛金安。葛金安在老爹事业基础上，又新上了炒菜和炒饼，一般人半斤素炒饼就能吃饱，才收4毛钱。

记得是在上个世纪九十年代的一个冬日，我与同事进石家庄市办事，回县时已经下午一点了，几个人饿的饥肠辘辘，只想找东西填饱肚子。不知谁提到了这家“福聚永”，大伙鼓掌响应。进得饭店，依然八仙桌、长条凳，掌柜的向我们推荐了自创的菜品炖牛肉、炖豆腐、炖肘块和水汆丸子，并称“福聚永”四大盆。如果吃饭的人多的话，上了四大盆，再配一两个素菜就齐活了。

“你们几位上小盆就吃饱了，用不着上大盆！”小盆儿实际上一种农家常用的粗磁钵碗，也叫海碗。四个汤盆端上桌来，“硬货”从原汁原味的汤中尖尖冒出碗边，实惠得惊人。各种不同食材的混合香味直往鼻腔钻，加之绿绿的香菜点缀其上，着实勾人食欲。我等几个饿汉连吃带喝，筷子勺子一齐上，四大盆入口，果然是牛肉软烂鲜香、豆腐滑嫩入味、肘块瘦而不柴、水汆丸光滑松嫩，不失嚼劲。

时光到了2006年，葛金安老人安详地走了。像当年父亲将饭店转交给他一样，葛金安老人将“福聚永”的经营权，交到了与他共同经营了多年的儿子葛庆林手里。此时的“福聚永”已经迁到新址了，距当年的老饭店的原址，也就两三里的样子。由308国道的路西搬到路东，土坯屋换成了小洋楼，不过老字号没舍得变。

今年初秋的一个傍晚，有同事在“福聚永”设升学宴。我见到了“福聚永”的第三代掌门葛庆林，葛庆林今年50岁，是个比较健谈的人，就在我们刚刚用过餐的桌子旁，他对我讲了“福聚永”的前世今生，讲了店里的特色菜四大盆，他说：“经过我家三代人的创业，“福聚永”已经成为古城餐饮界最老的饭店。饭店迁址后，规模扩大了，但传统的经营方式不变，祖传的四大盆仍是饭店的主打菜和招牌菜，且原汁原味，特色如故。菜品严格按老辈儿传下来的厨艺去做。就拿那道谁汆丸子汤盆来说，不用机器绞碎的馅料，肉馅依然沿用手工剁馅的方法。不加味精，沿用传统的老汤入味。我父亲说过，好吃难吃不在于味精，老年间没有味精这类东西，做出的菜也没有人说难吃，最关键的是，采用传统的厨艺能让食客们吃出当年的味道。”

葛庆林告诉我，进入冬季，饭店还会增加御寒保暖的萝卜炖羊肉和羊杂汤两个汤盆。汤盆的大小因人而异，一个桌上吃饭的人多，老板就推荐一寸的大盆，人少就上8寸的小盆。总之，不会让食客多花冤枉钱。汤盆一旦吃凉了，后厨会及时兑上新汤重新加热，当然是免费的。估摸着，这一便利服务是葛庆林向老辈人学来的。

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