秋雨为这个不被人知的古镇笼上了一层清冷，好似被遗忘的旧人在那里苦苦等待，凄清而寂静，不得不让人心生怜惜。

牌坊上挂着两个孤零零的灯笼，四周只有两三个行人张望，青色的瓦砾湿漉漉的。河边一个硕大的广告牌上写着，师爷故里，激情安昌。还有中国历史文化名镇，cctv中国魅力名镇，中国师爷文化之乡。师爷两个字，总让我想起账房先生长长的指甲，黑乎乎的算盘，和架在鼻梁上摇摇欲坠的眼镜框。

牌坊前方有一座小桥，没有江南小桥那种晶莹剔透，条石的桥柱上巴满了枯萎的藤条，几片奚落的叶子颤巍巍的挂在上面，旁边的柳树还是那么青绿。据介绍，在这里住的都是原住民，没有刻意的人为痕迹，所以来的人不多，但这才是真正活着的古镇。

廊桥一半落在水中，一半在楼阁下，四周垂柳依偎，水波不兴，一切都是宁静的安睡模样，心也莫名冷落。一个手拿竹叉的老人戴着毡帽，身穿青衣，腰挂鱼篓快速前行，快步追了上去，只见他叉子一闪，水中的鱼儿便被布满了钢叉的铁爪子抓起来，利索得没有一点犹豫，不是经年的手法肯定没有这般娴熟，他面上不带任何表情，杀戮和收获完全波澜不惊。

嬉皮笑脸和他搭讪，他置之不理，也躲避我手里的相机。朋友劝我别拍了，也许是偷鱼。却觉得是难得的偶遇，据说漓江的鱼鹰都是刻意的表演了，想来，不是每个人都有机会看到这偶然天成的手艺，很庆幸，可以把思维调理到久远的时光里，小桥，流水，渔民，甚至爱情和涛声。

阳明桥下，几艘乌篷船安静的泊在水边，在微波里轻摇，戴着毡帽的老人瑟缩在岸上等待客人。走来一位慈祥的老人邀请我们坐他的船，请他稍作等待，卫生间在一个不起眼的巷子里，简陋得还能看到外面的行人。

坐上小船，老人脱了鞋，手脚并用，协调而利索，他额头的皱纹那么安静，岁月没有留下太多沧桑的痕迹，和这个古镇一样宁静的情绪顺着他的脸膛进入我的心。

桨橹划出的水声一路随行，越往里石桥越多，简陋或者匠心，都不影响它们的功能，入了眼又成了风景，桥上一对情侣在拍照，桥下，我站立船中依靠乌篷贪婪呼吸江南的气息。桥的两边是人家，左边基本为后现代建筑中间住了一间一层楼的中国银行旧址，想起在西昌李州镇看到的中国人民银行旧址，孤零零在日光照耀下，无言诉说岁月的变迁，匆匆而过的足迹在时光里消失，唯有阳光留下一地苍凉。

水边人家无暇顾及我们这些闯入者，安然自在的过着生活，每一天都一样，每一天又不同，我们都在时光里老去，和这些建筑一起，建筑留下了岁月的痕迹，人却换了一拨又一拨，江南的水啊，承载了多少岁月悠悠，还有多少来了又去的爱恨情愁。

一束黄菊花开得那么灿烂，落在水面的叶子随波逐流，来不及思索，已经到了尽头。下船告别老人，走上岸，岸边稀稀落落的摆着几家卖腊味的店铺，商家散淡，这样的生意带不来发财的光景，也只是过日子而已。只有一个卖毡帽的女人招揽了一会儿看我无心购买，埋头继续织毛衣。

据说再来酒家菜不错，走过去店门紧闭，换了一家老地方酒，点了一份腊肠，一份丸子汤，还有一种海菜抄的四季豆。和前几日绝对的清淡不同，加了少许辣椒，腊肠没熏过，川人不能随便评说外地菜，被麻辣惯坏了味觉。

吃过饭，打包，走出店，这里相对拥挤，腊味店排在一起，来了一个旅游团，导游也是懒懒的，游客的眼神游离，不知是受氛围影响还是对景色有所挑剔，都那般安静。

一个老妇人在水边挂香肠，一个男子在旁边帮忙，屋里一个女人在切上好的猪肉，一个戴着白色头巾的老太安详坐在旁边看，一群男人围在桌前打牌九，全部沉浸在牌九的情绪里，行走江南几日，第一次看到打牌的人，这就是真正的生活吧。

在一座石桥前立有一块绍兴县文物保护点的寺桥，桥面简洁，全部用酱色石块堆砌，没有详细介绍建设时间，唯有斑驳光滑的路面和枯枝让人想象，桥的那一头是一座金色的寺庙，没有进去。江南寺庙太多，只想去普陀山，希望有机会亲临。

孩子有一次问我，为什么书里说到江南女人美，都要提到油纸伞。信口回答，江南雨多，水多，桥多，那些绵软的细雨一把油纸伞足够，江南出丝绸，一个女人穿着丝绸的衣服，打着一把油纸伞走过，和着小桥，流水，垂柳，微风中是不是有一种柔软让人心生欢喜，所以，油纸伞成了江南文字的道具，演变到爱情，生活，文字。就如侠客得有刀剑，而侠客中的高手还得有萧啊琴啊等器乐陪衬。所以有江南，必然有烟雨和油纸伞。孩子不置可否。

这里有一种上了央视的扯白糖，被评为了非物质文化遗产，来的游客要看那个老人表演，得买了糖才可以，老人白发荏苒，仙风道骨，也世俗起来，有一种惆怅在心里。许是走的地方多了，对表演的东西总是少了心境，继续前行，古玩市场有场无市。

离开时，雨还在下，叉鱼的老人已经离开。硕大的坝子只有那几个等待客人的毡帽还瑟缩在那里。

过了这么久，还是忘不掉那种安静和清冷，恰是那种寂静入了心，才让人那么怀念，喧嚣和冷清之下，唯有安静才能让人想象，如果还可以，也许会在某一日的雨下，独自行走到这里，重新捡拾那些遗落的足迹。

安昌古镇，我来过。

-全文完-