我独自来到了北京那座凝聚着中华民族屈辱和苦难的圆明园。进到东门，看见一个早已经干涸的皇家荷花池，南边是一处被洋枪洋炮彻底荡平了的狮子林遗址。曾经歌舞升平的小桥流水没有了，但是那些缺胳膊少腿，在荒郊野草中沉睡了百年的石雕雄师好像还在向人诉说着干什么。旁边清华大学的学生正进行越野比赛，我一个人静静在翻看着草丛中的残片碎石。

一百年来，它们就这样身首异处、碎尸万段地躺在冷冰冰的中国历史中，它偿仿佛遭受了万劫不复的诅咒，以致百年之后，它们还定格在那个中华民族被人明火执仗烧杀抢掠的恐怖夜晚，隐隐约约，圆明园逼人的寒风中似乎还夹杂着百年前那个夜晚它们惊恐万状的哀嚎，令人毛骨悚然。

紧接着我走进了被英法联军糟蹋得破坏不堪的西洋景区遗址，那座叫大水法的喷水石就那样孤傲残缺地挺立在呼啸的寒风中，像一座纪念碑永远矗立在每一个中国人的记忆里。我绕着大水法山走了一圈又一圈，用探究的目光审阅了这里每一块被历史击倒以后永远也站不起来的石头。这些石头让我的心隐隐作痛，不错，历史是人民创造的，但是这里的历史却是战争和强盗创造的。我悄悄地爬上西洋喷泉正对面御座后面的石阶，怀着一种十分复杂的心情，透过一束束光秃秃的老树枝，偷偷在照相机取景器里反反复复地审视着那一堆堆被历史摆弄得杂乱无章的石头，那段中华民族刻骨铭心的惨痛历史就在树枝与石头之间时而模糊，我怎么也想象不出大清帝国的皇帝曾经坐在这里笑着对群臣指点江山时的威严和豪迈。

出了西洋景区遗址，有一片被糟蹋得更让人惨不忍睹的海宴堂遗址，那完完全全是一处被历史故意摆弄得浩浩荡荡的乱石阵，毫不遮掩地陈列在光天化日之下，和圆明园里所有被毁得只剩下地基和残石的遗址一起，毫不留情地撕开了中华民族一道道曾经血流如注的伤口。让即使是见怪不怪当惯了“外科医生”的英法侵略者们看了也心冷胆寒。你看它们那伤痕累累却坦然素面朝天的姿势，仿佛是在向上天昭示着什么。

石头一直被中国人认为是最坚硬的东西，中国古代文化有好大部分是以石头为材料记载下来的：皇帝有什么大作为，天下发生了什么大事，甚至是谁中了功名，都喜欢写在石头上。仅西安碑林就有汉至清朝的各种碑志2300多件，即使没什么好说的女皇帝武则天也要在自己的墓前立下一块无字碑。在北京，无论是皇家建筑还是神庭古刹，都有许多想要某某人万古流芳的碑铭或者石刻。但是就是这些被认为坚硬无比的石头，在走火入魔的西方文明面前却不堪一击，从一走进圆明园开始，看着这些被历史翻弄得横七竖八的石头阵，我就很纳闷这些经过能工巧匠们精心侍弄的石头是怎么变成这般面目全非的，即使用炸药爆破也不至于破坏得这么彻底呀！按照今天的概念，就是雇用民工去拆毁这么多石头建筑，那需要花费多少工夫啊！

现在圆明园中部分被毁的古建筑已修复许多。凭如今的科学技术，凭我们这个富于智慧的民族，要修复圆明园的那一堆被毁的石头建筑应当说不是一件很难的事情，甚至再建十座八座圆明园也难不倒我们，但是一个民族被刺刀戳伤了的心却不是那么容易修复的。

很庆幸这些被历史摆弄的含义深远的乱石阵还没有被全部修复，在狮子林遗址、在大水法遗址、在海宴堂遗址，还有那环绕在福海边曾经金碧辉煌现在灰飞烟灭的数不胜数的琼楼玉宇，这些以一种毁灭的姿势始终不渝地躺了上百年的石头究竟昭示着什么呢？其中的真正含义又有多少中国人读得懂呢？不管我们是否能读得懂，他们都将像一座倒下的纪念碑永远陈列在中华民族面前，让这个民族不要忘记一些不该忘记的东西。

本文已被编辑[烟雨琳静]于2004-12-20　12:48:43修改过　

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